Благоустройство участка в г. Тюмени

Содержание Введение

1. Общая часть

1.1 Исходные данные

2. Освоение территории

2.1 Календарный график работ на объекте

2.2 Посадка деревьев и кустарников

2.3 устройство дорожно-тропиночной сети

2.4 Устройство газона

2.5 устройство клумб и альпинариев

2.6 Вертикальные объекты планировки Заключение Используемые источники

Введение

Рост городов влечет за собой катастрофическое уменьшение лесных ресурсов. Увеличение промышленных зон, расширение транспортных артерий и прокладка новых дорог и т. п. приводит к безжалостному разрушению участков дикой природы. Не малый урон наносит и вырубка лесов. Всё это не способствует оздоровлению экологической обстановки в регионе. В сложившейся ситуации роль ландшафтного архитектора — предотвращение последствий разрушительной деятельности человека — становится весьма значимой, так как, создание аллей, парков и скверов в городе, зелёных садов частных усадеб повлечет за собой восстановление многих экологических факторов, благотворно влияющих на жизнь и здоровье человека. Казалось бы, это очень просто — спланировать строительство дома на участке и посадить деревья. Это сможет любой. Однако чтобы получить правильно скомпонованный сад или парк на небольшом участке территории нужен профессиональный подход. Важно учитывать самые мелкие на взгляд непосвященного детали: это и ориентация участка относительно сторон света, и растительные предшественники, и наклон почвы относительно горизонта и т. д. — то есть нужно учесть множество деталей, прежде чем взяться за планировку посадки зелёных насаждений, чтобы в результате получить гармоничную, удовлетворяющую эстетические и экологические требования, картину[1]. Существует множество стилей, в которых может выполняться оформление участка. Неправильно подобранный стиль не сможет подарить человеку полноценного отдыха от повседневной суеты. Нами подобран стиль кантри или, как его по-другому называют, деревенский стиль, так как он по своему оформлению максимально приближен к природе и сельской жизни. Кантри характеризуется простотой форм, но предпочтение отдается естественности. Доминируют естественные материалы — такие как дерево, кирпич и натуральный камень[2].

Цель: озеленить и благоустроить участок в г. Тюмени тюменский район добровольное некоммерческое товарищество «Аккумуляторщик 2», ул. Садовая, д. 3.

В связи с поставленной целью перед нами стояли следующие задачи:

1. построить дорожно — тропиночную сеть

2. посадить древесно кустарниковые растения

3. построить Маф

4. соорудить водоем

5. построить лестницу, подпорную стенку, ограждение.

6. Посеять газон

7. Сделать рокарий

8. Установить освещение

1. Общая часть

1.1 Исходные данные Для территории, где расположен проектируемый участок, характерны следующие природно-климатические условия: континентальный климат, резкая смена погоды. Средняя температура января -15.40С; июля +18.60С. Количество осадков — около 500 мм в год. Грунтовые воды образуют водоносный горизонт на первом от поверхности водоупорном слое. В связи с неглубоким залеганием от поверхности уровень грунтовых вод испытывает значительные колебания по сезонам года: он то повышается после выпадения осадков или таяния снега, то понижается в засушливое время. В суровые зимы грунтовые воды могут промерзать. Эти воды в большей мере подвержены загрязнению. На данном участке уровень залегания грунтовых вод 3−4м. Дренажная система не требуется. Почва на участке черноземная. Дорога, у которой находится проектируемый участок, — проселочная, песчаная, шириной 5 м. Удобрения вносятся весной, а также летом по мере необходимости. Численность населения дачного кооператива 1808 человек. На данном участке проживает благополучная семья в составе четырех человек.

Участок, площадью 676 м², имеет квадратную форму длиной 26 м и шириной 26 м. Рельеф участка равнинный. Окружающая застройка — жилые участки с одноэтажными домами. Вход на территорию с северо-восточной стороны. На данном участке имеется следующие функциональные зоны: входная и жилая зона, хозяйственная зона. В восточной части участка расположен дом. По бокам от запасного входа в дом растут две ели. На северо-западе участка находиться баня. Посреди участка находиться пять яблонь. В южной части участка расположен колодец и навес. По левую и правую стороны навеса растут две яблони ягодные. В юго-восточной части участка растет кедр.

Въездная зона Площадь данной зоны 87 м² (8,3×10,5м). Начинается она с площадки размером 4,5×5,5 (25м2), мощенной плитняком — вид природного камня, который представляет собой плоскую плитку различной формы. На всем нашем участке будет использована его разновидность — сланец «Серый дым» пепельно-серого цвета. Поверхность у него ровная и шероховатая. Толщина пластины 1−2 см; средние размеры — от 0,1×0,1 м до 0,3×0,3 м. Предназначена данная площадка будет для парковки автомобилей. Над ней планируется установить перголу, увитую девичьим виноградом. Размеры перголы: 4,5×5,5×1,5 м. свободную от мощения территорию засеем луговым газоном. Луговой газон — это улучшенный, путем поверхностной обработки дернины, существующий травостой. Засеваю его 3−5 видами злаков, бобовыми и цветущими растениями. На нашем участке будет использована травосмесь «Лужайка», в состав которой входят следующие травы: мятлик луговой и овсяница овечья (10%), овсяница красная и райграс многолетний (20%), тимофеевка луговая (40%). Данный вид травосмеси отличается быстрым развитием, устойчивостью к недостатку влаги, зимостойкостью и долголетием. Между домом и парковкой решено разместить зону палисадника, в котором будет спроектирован миксбордер (2,5×5м) волнистой формы, состоящий из следующего ассортимента растений: калина садовая, спирея японская, подсолнечник «вечернее солнце», солигата (золотарник) гибридная и роджерсия бузинолистная. Цветовая гамма палисадника от ярко-розового и бордового до кремово-белого цвета. У края дорожки, ведущей в дом, планируется установить деревянную скамью размером 1,5×0,7 м. вдоль дорожки будет спроектирована односторонняя рабатка размером 6×0,5 м, где будет посажены такие растения как левкой седой и пиретрум девичий. Цветовая гамма рабатки от сиреневого и синего до желтого цвета.

Жилая зона Размеры данной зоны составляют 9,6×10,5 м (100,8м2). Расположена она в восточной части участка. Сруб дома построен из отцилиндрованного бруса, крыша — из металлочерепицы коричневого цвета. Площадь дома составляет 48 м² (9,5×10м). По обе стороны от западного входа в дом растут две ели сибирские.

Зона огорода Площадь зоны 62,4 м² (8×7,8м). Располагается она в юго-западной части участка. Огород будет обнесен плетнем — изгородью, плетеной из прутьев или ветвей. В нашем случае, в качестве материала для него будет использованы ветви лещины длиной до 2,5 м. Грядки планируется устроить таким образом, чтобы вместе они образовывали форму веера. Каждая из пяти грядок будет иметь размеры 4×1м. Общая площадь, выделенная под грядки в данной зоне, составляет 36 м² (5,5×6,5м). Из овощных культур здесь будет выращиваться листовые салаты, лук, морковь, свекла, а также различная зелень; на каждой грядке растет отдельная культура. Вдоль забора будет расположена деревянная шпалера, обвитая горохом, бобами и фасолью. Рядом со шпалерой планируется посадить клубнику. Посреди грядок устанавливается пугало.

Зона отдыха Площадь данной зоны составляет 201,1 м² (17×15,5м). Занимает она западную и южную части участка. В западной части, рядом с забором, располагается площадка, мощенная плитняком, на которой находится небольшая печка, сложенная из огнеупорного кирпича красного цвета. Размеры печки: 2,5×1,5×2. Рядом с ней находится стол (1×0,8×0,8) с четырьмя стульями (0,4×0,4×0,8), которые выполнены из дерева. Вдоль забора высажены кусты малины и жимолости. Перед этой площадкой посажена односторонняя рабатка из вербены и годеции размерами 9×0,6 м. В центре зоны растут садовая яблоня в количестве пяти штук. В южной части участка находится деревянный навес, состоящий из четырех столбов диаметром 0,15 м и высотой 2−2,2 м. Расстояние между столбами 3 м. Внутри установлены стол и стулья, тоже выполнены из дерева. Также под навесом в различных ёмкостях будет посажены следующие растения: в подвесных кашпо — навесом будет расположен миксбордер (5×2м), состоящий из люпина, лилейника и флокса. Цветовая гамма от синего до оранжевого цвета. Также будет спроектированы две садовый яблони. На расстоянии 1,5 м находится колодец размером 1,5×1,5×1,3, выполненный из отцилиндрованного бруса.

Детская зона Расположена зона в юго-восточной части участка. Её площадь составляет 84 м² (8×10,5м). Данный участок будут посещать дети в возрасте от 4 до 10 лет. В данной зоне планируется использовать типовую детскую игровую площадку «ФОРТ-МИНИ» размером 4×3,5×3,5 м. Рядом с игровой площадкой будет установлена песочница «Грибок» (2×2м). В центре данной зоне растет канадский белый кедр. Огорожена данная территория будет живой изгородью, которая будет выполнять функцию поглощения шума и пыли от дороги, а также отделять детскую зону от других зон. Для живой изгороди будет использовать арония черноплодная. Размеры изгороди составляют 8,5×7×1м. В качестве покрытия в детской зоне будет использован песок.

Декоративная зона Площадь зоны составляет 78,3 м² (9×8,7м). Располагается она в северной части участка. Центральную часть зоны будет занимать горная долина — это разновидность альпинария, которая создается как на склоне, так и на ровном месте. Альпинарий — участок, предназначенный для показа флоры высокогорья. Представляет собой террасированные холмы, образующие подобие горной системы. В горной долине используются глыбы или крупные валуны одного вида, которые располагаются одиночно или небольшими группами. Они не должны выделяться над поверхностью, поэтому камни вкапываются в землю. В ассортимент растений для данного вида альпинария входят карликовые сосны, колоновидные можжевельники, туи и стелющиеся хвойники; различные весенние растения, группы злаков, эрик, верески. Общим фоном служит грунт, покрытый мхом, мелким щебням или рублёной корой. Площадь, проектируемого на нашем участке альпинария, составляет 8 м² (5×3м). Вдоль дорожки, проходящей по данному участку и ведущей в баню, будет посажены слива домашняя и вишня обыкновенная.

Хозяйственная зона Хозяйственная зона — неотъемная часть нашего участка. Её площадь составляет 61,2 м² (9×6,8м), и расположена она в северо-заподной части участка. В этой зоне находится деревянная баня (6×5м), расположенная от забора на расстоянии 1 м. Баня одновременно является складом инвентаря. С торца постройки расположен стеллаж для дров (1×4,5м). Перед входом в баню уложена небольшая (3×1,5м) мощеная площадка из плитняка, на которой установлена деревянная скамья для отдыха и вазона с фортунией. Хозяйственная зона и зона отдыха разделены кустами малины и жимолости, которые высажены вдоль одной линии.

2. Освоение территории

2.1 Календарный график работ на объекте На основании проекта производственных работ устанавливаются календарные сроки выполнения различных видов работ. Для этого, в первую очередь, необходимо определить общую минимально возможную продолжительность всего процесса производства работ. Проектом на объект установлен определенный объем работ по отдельным видам. По технологическим картам на производство работ выясняется возможность обеспечения строительства рабочей силой, транспорта, механизмами и материалами. На основе норм времени можно рассчитать потребность временных затрат для выполнения каждого отдельного вида работ.

Общий срок для выполнения всего объема работ на объекте определяется в зависимости от установления очередности каждого вида работ и их одновременного проведения. Так, устройство дорожек, устройство беседки, устройство лестнице, устройство арки, устройство водоема, устройство ограды и средств освещения могут производиться параллельно, и следовательно, весь этот комплекс работ будет закончен практически одновременно. Посадку деревьев и кустарников осуществляют после окончания предыдущего цикла. Затем проводят работы по устройству газонов и цветников. При этом общая продолжительность работ по объекту может составлять 3…5 месяцев и более, в зависимости от объектов работ. Если весь намеченный проектом объем работ невозможно осуществить за один весенний период, то все земляные работы и строительство дорог, площадок и сооружений осуществляют весной и летом, а посадку деревьев, кустарников, многолетних цветов, устройство газонов — осенью. На следующую же весну остается производство текущего ремонта и устройство цветников из летников

Таблица № 1 Календарный график работ

Таблица № 2

Организация работ на объекте ландшафтной архитектуре

2.2 Посадка деревьев и кустарников Посадочные места под растения определяют в соответствии с посадочным чертежом. От нулевой точки базиса (обычно принимают границы дороги, площадки, сооружения), с помощью рулетки или светодальномера отмеряют расстояния и фиксируют точки, от которых восстанавливаются перпендикуляры до посадочных мест растений, до контуров групп кустарников. При переносе рядовой посадки деревьев или кустарников в живую изгородь по чертежу размечают линию посадки. Посадочные места закрепляют кольями, выступающими над уровнем земли на 1,3 м, с учетом расстояний между растениями. По всей линии посадок натягивают шнур. Контуры групп кустарников по их занимаемой площади прочерчивают рейкой. Внутри контура колышками размечают места посадки растений. Посадочные работы осуществляют поэтапно, в течение определенного периода времени. Размеры посадочных мест устанавливают в зависимости от размера корневых систем, в соответствии с техническими условиями и правилами проведения работ. Посадка растений производится в заранее подготовленные посадочные места (ямы для деревьев и кустарников, траншеи для живых изгородей).

По заданию предусмотрена посадка стандартных саженцев, то есть с открытой корневой системой. При транспортировке растения упаковывают в тюки до 40−50 кг, корневые системы обкладывают мхом или соломой, смачивают водой. Корневые системы саженцев после выкопки обрабатывают глинистым водным раствором и упаковывают в мешковину, а кроны стягивают мягким шпагатом. Стволы оборачивают нетканым материалом. Крону хвойников оборачивают лутростилом. К каждой партии посадочного материала прикрепляется этикетка с указанием питомника-отправителя, вида растения, его происхождения, товарного сорта. Привезенный материал должен быть временно прикопан. Посадочные места готовят весной, за 5 дней до посадки. Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть срезаны. Срезы ветвей и места повреждений следует зачистить и покрыть садовой замазкой или закрасить масляной краской под цвет ствола. В нижнюю часть посадочных ям и траншей засыпается растительный грунт. Корни саженцев следует обмакнуть в смесь торфа с гидрогелем или глиняную жижу, имеющие вязкую консистенцию. При посадке необходимо следить за заполнением грунтом пустот между корнями высаживаемых растений. По мере заполнения ям и траншей грунт в них должен уплотняться от стенок к центру. Высота установки саженцев в яму или траншею должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта. Саженцы после посадки должны быть обильно политы водой и подвязаны к установленным в ямы кольям. Осевшую после первого полива землю следует подсыпать на следующий день и вторично полить растения. После посадки растения вокруг ствола делают приствольный круг и производят обильный полив. Через две недели накладывают две повязки-восьмерки: под кроной и на высоте 0,5 м от земли. Поверхность лунки мульчируют (2 см). Переросший материал кустарников сразу после посадки подрезают на пень.

В летнее время проводят посадку деревьев и кустарников с закрытой корневой системой (ком или контейнер). Летняя посадка имеет свою специфику. Растения обрабатываются антитранспирантами — специальными веществами, сокращающими испарение листьев. Максимально сокращают время от выкопки растения из питомника до его посадки. Удаляют однолетние побеги (кронируют). Применяют стимуляторы роста и иммуностимуляторы. Обеспечивают послепосадочный уход. Самая плохая приживаемость растений с комом в период с середины июня по июль включительно.

В зимнее время экономически выгодно пересаживать только крупномерные деревья в возрасте от 12 лет. Работы по пересадке крупномеров в зимнее время довольно трудоемки и сложны. Они требуют значительных предварительных работ, связанных с подготовкой деревьев и посадочных мест, изысканием или хранением талой растительной земли. Работы проводятся по технологии пересадки крупномерных растений и с применением тяжелой техники. Зимнюю пересадку переносят такие виды деревьев, как ель колючая и обыкновенная, рябина обыкновенная, липа мелколистная, лиственница сибирская, сосна обыкновенная, береза бородавчатая и пушистая и некоторые другие виды.

После перенесения в натуру плана благоустройства, границ дорожек, площадок по разбивочно-посадочному чертежу определяем посадочные места под древесные растения в соответствии с посадочной ведомостью. От нулевой точки базиса с помощью мерной ленты или рулетки отмеряем расстояние и фиксируем вешками точки, от которых восстанавливаются перпендикуляры до посадочных мест растений, до контуров групп кустарников. В соответствии с чертежом определяем длину линии перпендикуляров, фиксируем точки посадочных мест, которые размечаем вешками. Контуры групп кустарников прочерчиваем рейкой. Внутри контура колышками размечаем места посадки растений.

1. Прежде чем приступить к копке ямы, следует убрать кол, определяющий место посадки саженца, позднее его нужно будет вновь установить точно на прежнее место — в центре ямы. Эту работу облегчает посадочная доска. Доску прикладываем к колу так, чтобы он вошел в средний вырез доски. В каждый боковой вырез доски вбиваем контрольные короткие колышки длиной по 25 см каждый. Доску нужно класть вдоль ряда деревьев.

2. Затем посадочную доску снимаем, а колышки оставляем на месте. Берем веревку, один конец петлей набрасываем на кол, а другой закрепляют на заостренном колышке, которым и вычерчиваем на земле нужную по размеру ямы окружность. Если, например, диаметр ямы принят за 1,2 м, значит, длина веревки должна быть 60 см.

3. Размер ямы на поверхности почвы определен. Теперь центральный кол можно снять и приступить к копке ямы. Копают ее на нужную глубину, выбрасывая и складывая на одну сторону верхний, более плодородный слой почвы, а на другую — нижний, требующий окультуривания.

4. Дальше опять нужна посадочная доска, чтобы правильно (в центр ямы) установить убранный ранее из ямы кол. Теперь доску кладем так, чтобы она приняла свое первоначальное положение, то есть чтобы контрольные колышки вошли в ее концевые вырезы. Следовательно, средний вырез посадочной доски укажет место стояния кола точно в центре ямы. Сюда и вбиваем в дно ямы кол на глубину 15−20см, (именно до посадки саженца, а не наоборот, как делают многие садоводы, которые сначала сажают саженец, а после вбивают кол, повреждая корни.)

5. Теперь остается засыпать яму хорошей питательной почвой. Нижний, вынутый из ямы слой почвы малоплодороден, и его не следует использовать для засыпки ямы. Лучше его разбросать по междурядьям сада, а яму заполнить верхним слоем более ценной почвы. Но и ее нужно предварительно обогатить питательными веществами, добавив на каждую яму 2−3 ведра навозного перегноя или перегнившего компоста, 1 кг суперфосфата, 150 г хлористого калия (или 1 кг древесной золы), а на кислых почвах до 1 кг извести (несколько меньше на песчаных почвенных грунтах). После посадки вокруг растений оформляем лунки с валиками по периметру ямы, траншеи или котлована. Затем почву обильно поливают до полного насышения, вносят стимулятор роста, такой, как гетегоауксин. Деревья подвязывают к деревянным кольям, крупномеры крепят на растяжках.

В стоимость посадочных работ входит подготовка посадочного места и подготовка грунта, которое отражено в таблице 3.

В течение всего сезона вегетации растений поливы повторяют, производят подкормки, рыхлят приствольные круги и проводят ряд других агротехнических мероприятий направленных на приживаемость растений на новом месте.

Таблица № 3 Ведомость посадки деревьев и кустарников

Таблица № 4

Смета на растительность

Таблица № 5

Сметы на материалы

Таблица № 6

Сметы на работы

Расчет: Для посадки саженцев деревья (объем кома 0,32 м2) планируется устройство посадочных ям размером 1.7Ч1.7Ч1.75, т. е. V одной ямы = 2,17 м³. Предполагается посадка 21 деревьев, значит общий объем растительной земли V= (2,17 — 0,32) · 21=38,85 м³.

Аналогичные расчеты производим для кустарников: посадочные ямы должны быть размером 0,5Ч0,5Ч0,5 м т. е. V одной ямы = 0,125 м³. Для посадки 13 кустарников общий объем растительной земли V= 0,125· 13= 1,625 м

2.3 Устройство дорожно-тропиночной сети Дорожки являются основными планировочными элементами объектов ландшафтной архитектуры. Их функции утилитарны, так как они предназначены для обозначения маршрутов движения посетителей. В тоже время садово-парковые дорожки играют важную планировочную роль, их эстетические качества создают настроение, подчеркивают выбранное стилевое направление.

Покрытия дорожно-тропиночной сети в пределах ландшафтно-рекреационных территорий следует выполнять из плиток, щебня и других прочных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях. Выбор дорожного покрытия должен быть связан с условиями эксплуатации объекта, интенсивностью его использования.

Прежде всего, должна ли дорожка быть чисто функциональной, без претензий на декоративность? К этому разряду можно отнести дорожки в ограде или фруктовом саду — в этой ситуации можно использовать утрамбованную землю или недорогой материал, например, гравий, измельченную кору или бетон. Травяные дорожки не подходят для постоянного или активного передвижения — трава вытаптывается, требует постоянной стрижки, и по такой дорожке неприятно ходить в сырую погоду.

Спланированная кольцевая дорожно-тропиночная сеть позволяет удобным и кратчайшим путем добраться до каждого элемента объекта, она соединяет декоративную зону с зоной отдыха и зоной сада и огорода. Дорожка из камня предназначена для ходьбы и передвижения на легких транспортных средствах, ее используют в практических целях. Общая площадь дорожек и площадок, занятых мощением, составляет 176 м².

Технология строительства гравийной дорожки

1. намечаем дорожно тропиночную сеть

2. выкапываем корыто 20 см

3. на дно корыта стелим геотекстиль

4. заполнить корыто песком 20 см. Утрамбовать вибро-плитой или ручной трамбовкой

5. засыпать щебнем 5 см. Утрамбовать вибро-плитой

6. засыпать мелкий гравий или гранитный отсев, слоем 5 см. Утрамбовать вибро-плитой

7. после этого добавить еще гравия или отсева и снова уплотнить Содержание и ремонт дорожек Из щелей между камнями и плитками, если это не задумано специально, необходимо удалить траву. Делают то с помощью скребка, острого ножа или полива слабым раствором гербицидов. Удалить траву без инструментов можно только с дорожек с мягким покрытием.

Гравийные и песчаные дорожки периодически выравниваются граблями, а через год их подсыпают и укатывают, выравнивая образующие выбоины.

Иногда требуется поправить просевший участок дорожки. Для этого с него снимают плитку, подсыпают необходимый слой песка и укладывают плитку на месте.

В некоторых случаях замкнутая дорожка, особенно на бетонном основании, становится препятствием для поверхностного стока воды с центрального газона и в конечном итоге, к его порче. Решить проблему можно, проложив в нескольких местах под дорожкой дренаж. Лучше для предупреждения вымокания газона сделать это заранее, во время мощение дорожек.

Таблица № 7

Сметы на материалы

Таблица № 8

Сметы на работы

2.4 Устройство газона Газон является основной и неотъемлемой составляющей в системе зеленых насаждений, независимо от того, парк ли это, сквер или приусадебный участок. Газон является той основой, на фоне которой разворачивается вся декоративная картина озеленения участка.

Посев газона семенами не дает декоративного эффекта в первые недели и даже месяцы, требует тщательного ухода, однако данный способ имеет ряд преимуществ. Такие газоны отличатся долговечностью и жизнеспособностью, растения с первых этапов жизни адаптируются к природным условиям участка. Данный способ значительно дешевле.

Основание газона включает верхний слой плодородной почвы, средний дренажный или водоудерживающий слой, и нижний подстилающий слой грунта. После снятия дерна на участке размельчают комья земли, распределяют минеральные удобрения и торфокомпосты, заделывают их в почву боронованием. Подготовленную почву собирают бульдозером и формируют в бурты по границам участка. Поверхность подстилающего слоя выравнивают по отметкам, рыхлят и культивируют грунт, затем приступают к укладке и распределению слоя растительной земли, которую разравнивают и планируют.

Перед посевом производят предпосевную обработку поверхности участка граблями с разделкой комьев. Затем поверхность прикатывают катком с шероховатой поверхностью массой до 500 кг для выравнивания и уплотнения основания. Через 3−5 дней на поверхности могут быть обнаружены «просадки» почвы, которые ликвидируют подсыпкой земли.

Срок посева газона — весна. Влажность почвенного слоя должна составлять не менее 60% полной полевой влагоемкости. В сухую погоду почву увлажняют. Норма высева — 30гр семян на 1 мІ. Семена рассевают вдоль и поперек участка, заделывают слоем мульчи 1,5−2 см толщиной из смеси торфа, растительной земли и песка.

Всходы появляются через 8−12 дней после посева. Орошение посевов осуществляется ежедневно в течение 10−12 дней (10−12 л на 1 кв. м.) ранним утром или поздно вечером. Главное требование при поливе — равномерное мелкокапельное распределение влаги. Первое скашивание проводят после начала кущения трав при достижении длины травостоя 12−15 см.

Строительство обыкновенного газона Обыкновенный газон очень распространен в ландшафтном дизайне. Обыкновенный газон подходит, больше всего семейного отдыха. Не смотря на то, что обыкновенный газон, немного уступает по красоте партерному газону, он требует значительно меньших усилий по созданию и уходу. Он более долговечен, теневынослив и устойчив к механическим повреждениям (вытаптыванию) благодаря плотной дернине.

Стоимость семян для обыкновенного газона намного ниже, других смесей газонных трав, а прорастают они гораздо легче. Обыкновенный газон не такой требовательный к почве как, например спортивный но, тем не менее, при создании обыкновенного газона, так же нужно провести ряд подготовленных работ. Посев производиться в ручную, либо специальной сеялкой (на маленьких участках).

Газон как любое другое растение требует уход. Уход за газоном включает в себя регулярную стрижку, подкормку удобрениями, очистку.

Технология устройства:

· Намечаем форму газона

· Убираем мусор. Для того что бы уничтожить сорняки используют гербициды такие как «торнадо» «далапон» «реглон»

· Обработка ведется в сухую погоду.

· После гербицидов почва должна постоять не менее недели, а затем можно приступать к перекопке. Далее необходимо внести удобрения (азот, фосфор, калий) Расчет: для посадки семян на площадь 476 м² потребуется мятлик луговой, овсяница красная, полевица гигантская.

N1 60 гр на 1м2= 476· 60=28 560гр=28,56 кг

N2 60 гр на 1м2=476· 60=28 560гр=28,56 кг

N3 10 гр на 1м2=476· 10=4760гр=4,76 кг Всего: 61,88 кг=62кг Работы по закладке газона условно можно разделить на несколько этапов: предпосевная подготовка, посев семян и послепосевное обслуживание. По значимости каждый из перечисленных этапов является равноценно важным, однако, по трудоемкости и сложности предпосевная подготовка поверхности будущего газона, безусловно, стоит в стороне.

Способы и средства для подготовки поверхности могут различаться, конечный результат должен быть один — перед посевом семян вы должны иметь ровную, укатанную, садовым валиком, площадку с рыхлой и дренированной почвой.

Толщина слоя плодородного грунта должна быть не менее 10 см, корни газонных трав прорастают на глубину до 60 см, поэтому предпочтительнее делать его большей глубины. В почве, подготовленной под посев семян газонных трав должны практически полностью отсутствовать остатки корней, корневищ и семян сорняков незлаковых растений, устойчивых к постоянному скашиванию, таких как одуванчик, сныть, подорожник, тысячелистник. Строительный мусор, гнилые древесные остатки и прочие инородные предметы так же необходимо удалять.

Выбор способа предотвращения роста сорняков может оказаться делом не простым, учитывая, что по классической технологии, этот процесс длится более года. Весной проводится перепахивание и выравнивание площадки с одновременным удалением всего, что касается сорняков, далее в течение всего лета и части осени проводят периодическое удаление, путем прополки, нежелательных растений, а непосредственно посев газона проводят только следующей весной. Второй вариант — гербициды сплошного действия, гораздо быстрее и эффективнее в исполнении, но в силу своей специфики имеет постоянное количество противников его применения. Обработку гербицидом, чтобы дать сорнякам достаточно подрасти, проводят спустя 3−4 недели после перепахивания и спустя еще 4 недели участок готов под посев. На практике, в виду климатических особенностей средней полосы России, используется третий вариант. Качество почв и толщина плодородного слоя на них, как правило, недостаточны для максимально успешного произрастания злаковых трав, входящих в состав газона. Для решения этой проблемы рекомендуется завоз питательного грунта с предварительным удалением верхнего слоя почвы на участке. Данная операция, помимо прочего, упрощает борьбу с сорняками, так как грунт обычно бывает заранее подготовлен и не содержит семян сорных растений, но убедиться в их отсутствии необходимо в обязательном порядке, дав участку простоять незасеянным 2−3 недели. Еще одним важным моментом по закладке газона является стартовое внесение минеральных удобрений. Рекомендуется, вне зависимости от качества грунта перед перекопкой внести порядка 5 кг комплексного удобрения на сотку поверхности будущего газона.

· Посев семян производят в сухую и безветренную погоду. Лучшее время года для этого вторая половина мая или конец августа — начало защита газонов от вредителей и болезней;

· систематическое удаление опадающей листвы с деревьев в осеннее время.

Полнота и своевременность проведения работ по уходу за газоном обеспечивает его долголетие и устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов среды, особенно на городских объектах.

С сентября, поскольку в этот период влажность почвы и ее температуры оптимально подходят для прорастания семян злаков, однако, в том случае, когда есть возможность обеспечить качественный ежедневный полив возможен посев газона даже в середине лета — самый жаркий период года. Для более равномерного распределения семян по поверхности лучше всего использовать специальные сеялки. Норма высева составляет 30−50 г/м2. Глубина заделки семян должна составлять 0,5−1,0 см. Чем большее количество семян будет находиться на этой глубине, тем более равномерно они будут прорастать, что в результате даст более качественный и плотный газон. Сверху, семена необходимо присыпать тонким слоем плодородного грунта — произвести мульчирование. Данная процедура, кроме прочего, полностью скрывает их от зоркого зрения птиц, которые за короткое время способны превратить все усилия по посеву газона в напрасную трату времени.

После посева почву необходимо тщательно пролить водой на глубину не менее 10−15 см, и в течение всего срока прорастания семян требуется поддерживать ее в постоянно влажном, но не заболоченном состоянии. Для этого, особенно в жаркую погоду проводят ежедневный полив. Полив должен быть мелкокапельный — для предотвращения размывания верхнего почвенного слоя и оголения семян. Лучшее время для этого вечер или ранее утро. Идеальным решением данного вопроса является обустройство автоматической системы полива, которую необходимо смонтировать еще на стадии подготовки поверхности.

Первое скашивание газона проводят при достижении высоты травы порядка 10 см на уровень 7−8 см. Нож газонокосилки должен быть остро заточен перед каждым кошением. При последующих стрижках постепенно снижают высоту скашивания до требуемой, в зависимости от вида газона.

Стрижку газона прекращают осенью, с установлением среднесуточной температуры около + 10° С. На зиму следует оставлять траву высотой не менее 10 см, чтобы предохранить газон от вымерзания.

Содержание газонов — это комплекс агротехнических мероприятий, предусматривающих создание оптимальных условий для роста и развития дернообразующих трав. Основная задача — формирование густого травостоя, обладающего декоративностью, долголетием и устойчивостью к антропогенным нагрузкам.

При содержании культурного газона необходимо обеспечивать рост и развитие трав, поддерживать оптимальную структуру и влажность почвы, обеспечивать наличие в ней необходимых для роста трав питательных веществ. Необходимыми и обязательными мероприятиями по содержанию газонов являются:

· ранневесенняя уборка газона, удаление с его поверхности мусора, отмерших побегов путем прочесывания газона металлическими граблями;

· периодическая подкормка травостоя минеральными удобрениями в весеннее-летний период;

· своевременное орошение (поливы) газона;

· периодическое скашивание травостоя на установленную величину;

· защита газонов от вредителей и болезней;

· защита газонов от вредителей и болезней;

· систематическое удаление опадающей листвы с деревьев в осеннее время.

Полнота и своевременность проведения работ по уходу за газоном обеспечивает его долголетие и устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов среды, особенно на городских объектах.

· систематическое удаление опадающей листвы с деревьев в осеннее время.

Полнота и своевременность проведения работ по уходу за газоном обеспечивает его долголетие и устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов среды, особенно на городских объектах.

Таблица № 9

Ассортиментная ведомость газонных трав

Характеристика удобрений Таблица № 10

Смета на посадочный материал Таблица № 11

Смета на материалы Таблица № 12

Смета на работу Таблица № 13

2.5 Устройство водоема Водоемы обычно устраивают округлой, прямоугольной, квадратной или неопределенной формы, хотя строгих правил здесь не существует. Они могут быть как мелкими, так и глубокими, но значительной глубиной злоупотреблять тоже не следует, так как просвечивающие сквозь слой воды донные камни придают водоему особое очарование. В то же время надо учесть, что для успешной зимовки в бассейне многих видов растений его глубина должна быть не менее 1 м. Не рекомендуется устраивать водоем под деревьями, чтобы в него не попадала опавшая листва.

Водоем в саду красив лишь в том случае, если вода в нем достаточно чистая. В местах с застойной водой скапливаются комары, в теплые дни вода быстро прогревается и часто зацветает, что портит внешний вид водоема. Поэтому воду в бассейне нужно регулярно менять через 2−3 недели или делать ее проточной.

Для устройства небольшого водоема можно воспользоваться любым железобетонным кольцом, зарытым в землю. Верхний край его обкладывают камнем или плиткой и обсаживают влаголюбивыми растениями.

Технология строительства водоема из готовых форм

1. Выбираем место. Идеальное место для расположения пруда — при возможности вдали от лиственных и хвойных деревьев с 4−6 часами солнечного света в день.

2. Обозначаем на земле контур пруда, используя гибкий шланг или толстую веревку для проведения кривых и веревку с колышкамидля проведения прямых линий. На расстоянии 30 см нанести еще одну линию.

3. Выкапываем котлован. Его дно должно быть на 5 см глубже дна формы

4. Выровнить поверхность по уровню

5. Насыпать 2,5 см песка

6. Поместить форму в котлован

7. Установить форму вдавливая в котлован

8. Осторожно наливать в форму воду, одновременно подсыпая песок между стенками

9. Оформить водоем плиткой или камнем

10. Посадить растения Смета на водоем Таблица № 14

Ассортиментная ведомость на растения Таблица № 15

Смета на работу водоема Таблица № 16

2.6 Устройство клумб и альпинариев При создании объектов ландшафтной архитектуры используют различные типы оформления отдельных участков: цветники, вертикальное озеленение, каменистые участки, или ракарии, альпинарии.

Цветники являются одним из эффективным приемов оформления объектов ландшафтной архитектуры. Цветники создаются из различных видов растений с однолетним, двухлетним и многолетним циклом роста и развития. Цветники могут проявить себя в полном мере только при условии выполнения вех правил и норм агротехники выращивания рстений в оранжерейно-питомнических хозяйствах и их размещения на объекте. Большое значение имеют экологические и почвенно-климатические условия местности. В садах, имеются оптимальные условия для произрастания многолетников на участках, защищенных от ветра и солнечного облучения. На открытых хорошо освещенных и обогреваемых солнцем участках. Мероприятия по созданию цветников и их последующему содержанию проводятся в зависимости от видов цветников, участвующих в них цветочных растений, принципов размещения и особенностей их произрастания. Цветники, как правило, создаются по принципам ландшафтной или регулярной композиции.

К цветникам ландшафтной композиции относятся цветники свободной конфигурации в виде групп, массивов, миксбордеров, солитеров.

Устройство цветников включает в себя следующие этапы:

1. Вынос проекта цветника в натуру по посадочному чертежу

2. Подготовка посадочных мест

3. Посадка растений

4. Содержание цветников, уход за растениями Подготовка посадочных мест. Для нормального произрастания травянистых цветочных растений различных типов необходимо сконцитрировать почвенный горизонт, включающий в себя слой растительной земли и почвенный слой. Толщина слоя растительной земли должна составлять: для летниковне менее 20…30см, для многолетников- 30…50см, а для ковровых растенийне менее 15 см. Толщина слоя земли зависит прежде всего от биологических особенностей развития растений, развиваемой ими корневой системы. Подпочвенный слой должен быть суглинистым по механическому составу. На глинах устраивают дренажную прослойку толщиной не менее 15 см из смеси песка с гравием.

Посадочное место следует подготовить за 1,5…2 недели до посадки растений. Сначала планируют и очищают участок, а затем роют котлован соответствующего размера и когфигурации. Дно котлована рыхлят на глубину 10…15см, подготовленная подпочвенный слой. В котлован насыпают заранее подготовленную, очищенную и просеянную растительную землю. Растительная земля должна быть легкосуглинистой, содержать вещества, включающие в себя азот, фосфор, калий. При посадке корневищных многолетников, таких как пионы, георгины, подготавливают ямы глубиной 0,5 м и диаметром 0,3…0,4 м.

Посадка растений. Перед посадкой поверхность посадочного места выравнивают граблями. Затем территорию разбирают на площадки различных размеров, зависящих от видов растений. Многолетние растения, зимующие в грунте, высаживают ранней осенью, с 15 августа по 15 сентября.

Края цветников должны находиться на 5…10 см выше окружающих их газонов и дорожек и быть окаймлены узкой полосой хорошего дерна, декоративным камнем, плиткой или тонким поребриком. На спланированную и политую водой поверхность цветника наносят линии рисунка по разбивочному чертежу с помощью рулетки, шнура, колышков, тонких шестов.

Количество высаживаемых многолетних растений на единицу площади участка зависит от вида или сорта растения и размеров его корневой системы. В среднем на 1 м² высаживают: крупные многолетние растения — 1…2 шт.; средние по размерам — 3…4 шт.; невысокие — 6…10шт.; низкорослые — до 15 шт.

При посадке саженцев многолетних растений различных сортов и видов не следует чрезмерно заглублять их корневую систему. Такое заглубление ведет к позднему произрастанию и отрицательно сказывается на цветении. Слишком мелкая посадка растений может привести к вымерзанию саженцев. Многолетники, зимующие в грунте, высаживают в раннеосеннее время. К ним относятся, прежде всего луковичные растения. Луковицы тюльпанов и нарциссов после летней просушки высаживают до конца сентября. Глубина посадки контролируется размером самой луковицы. После того как тюльпан и нарциссы отцвели, а стебли подсохли, их убирают, выкапывая луковицы и закладывая их на хранение до осенней посадки в грунт. Глубина посадки лилий с корнями над луковицами составляет 20…25 см, лилии белой — 3…5см. при посадки пионов необходимо, чтобы замещающие почки находились на уровне поверхности земли.

Многолетники всаживают саженцами или путем деления куста взрослого растения на части. Растение выкапывают целиком из почвы и делят его на 3…6 равных частей с таким расчетом, чтобы на каждой части растения было по 5…8 почек. Эти части растения высаживают на подготовленные для посадки места в соответствии с проектом. Посадку разделенных кустов ведут так же и в той же последовательности, как и посадку кустарников. (следует учитывать, что растения с ползучим корневищем не требует пересадок в течение 8…10 лет. Растения с компактным корневищем растут на одном месте 10…15 лет. Растение без корневища с мочковатой корневой системой, такие как флоксы, нуждаются в пересадке каждые 3…5 лет.

Летники и двулетники высаживают рассадой, выращенной в оранжерейно-питомнических хозяйствах. Для посадки берут хорошо сформировавшуюся рассаду саженцев в стадии зацветания. Выкопанные в хозяйстве растения плотно, одно к другому, устанавливают в низкие пикировочные ящики и перевозят к местам посадки. При транспортировки ящики с растениями необходимо укрывать. Рассада до посадки должна содержаться в увлажненном состоянии в затененном месте. Растения высаживают только тогда, когда минуется опасность последних заморозков.

Посадку растений осуществляется утром или вечером. За 4…5 ч до выкопки рассаду летников основательно поливают, чтобы почва не отпадала с корней, растения высаживают с комиком земли. Рассаду высаживают во влажную почву. Совком выкапывают ямки нужного размера, чтобы корни растений при посадке не загибались, а саженцы высаживались чуть глубже корневой шейки. Расстояние между растениями зависит от их размеров. Низкорослые сорта растений высаживают друг от друга на расстоянии 10…15 см, высокорослыена расстоянии 15…25см. Полив цветников из однолетников и двулетников должен быть равномерным с таким расчетом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, в среднем на 25…30см и более, в зависимости от размеров корневой системы. Цветники поливают вечером после 17 ч или утром. За вегетационный сезон при нормальных погодных условиях должно быть проведено 15…20 поливов. Цветники из ковровых растений поливают чаще — до 40−50 раз за сезон. Вода не должна быть очень холодной. В сухую и жаркую погоду вечером между поливами производят освежающий полив или опрыскивание.

Цветники из многолетников поливают дифференцированно, в зависимости от вида или сорта растений. Влаголюбивые растения поливают систематические. Глубина увлажняемого слоя почвы должна составлять не менее 20…25 см. кроме основных поливов на цветниках 1−2 раза в месяц проводят обмыв растений водой. В условиях значительной загрязненности атмосферного воздуха (территория промышленных зон, обочины магистралей и т. д.) число обмывов составляет 1−2 раза в неделю. Норма расхода воды при обмыве составляет 4…5 л/м2. После полива поверхность цветника мульчируют сухую торфяной крошкой, смешанной с песком. Мульчирующий слой задерживает испарение влаги и препятствует образованию корки. Отцветшие соцветия, снижающие декоративность цветника или приостанавливающие рост боковых побегов и цветение (антирринум, дельфиниум, левкой и др.), удаляют.

Содержание цветников включают в себя работы по обрезке отцветших соцветий у растений, поливу и промывке растений, мульчированиюи рыхлению почвы, внесению удобрений, защите от мороза, вредителей и болезней, а также по своевременному ремонту. Все работы должны проводиться систематически и на высоком агротехническом уровне.

Полив растений. Оптимальное количество влаги для растительных организмов является залогом длительного и обильного цветения растений и сохранение декоративности цветника. Высокие требования к влаги предъявляют георгины, колокольчики, дельфиниумы, люпины, луковичные. Наиболее интенсивным и регулярным полив должен быть в период роста, бутонизации и цветения, а также развития органов растений. Относительная влажность почвы в эти периоды должна составлять 70…80% - для влаголюбивых растений; 60…70% - для засухоустойчивых растений. Норма полива для однолетников составляет 15…20% л/м2; для многолетников — 30…40 л/м2. Кратность полива в период интенсивного роста может колебаться от 3−5 раз за сезон в лестной зоне до 7−10 раз за сезон — в степной зоне.

Многолетники требуют дополнительного полива в период закладки и формирования органов возобновления. Это происходит для большинства многолетников в конце лета. Норма полива луковичных должна составить 40…50 л/м2 и проводиться за период вегетации 2−3 раза в лесной зоне; не менее 3−4 раз — в степной зоне. Необильные и частные поливы нецелесообразны. После таких поливов поверхность почвы слишком уплотняется, не обеспечивая достаточного насыщения влагой корнеобитаемого слоя. Вследствие этого влага быстро испаряется, а растения к концу дня и увядают.

Полив лучше осуществлять в вечернее время или рано утром. Для полива необходимо использовать специальные шланги с распылителями. Струя воды должна быть распылена и должна равномерно падать вниз. В жару число поливов увеличивают. При поливах с листвы смывается пыль и грязь. Наряду с поливом проводят освежающее опрыскивание растений, чтобы понизить температуру воздуха в приземном слое и повысить его влажность между растениями и вблизи их. Норма воды при опрыскивании составляет 2…3 л/м2.

Рыхление почвы. Для сохранения влаги в корнеобитаемом слое почвы, улучшения воздухообмена в нем, уничтожения сорняков на поверхности по мере уплотнения почвы необходимо проводить своевременное рыхление всей площади цветника. Первое рыхление площади, занятое многолетниками, осуществляют ранней весной, как только просохнет верхней слой почвы. Последующие рыхления проводят регулярно 1 раз в 2…2,5 недели. В дальнейшем рыхление проводят по мере уплотнения поверхности почвы и прорастания сорняков. Средняя глубина рыхления составляет 2…4 см и определяется характером расположения корней растений и органов их возобновления.

Почву под растениями, имеющими горизонтальные корневища, ползучие и стелющиеся надземные побеги, рыхлят очень осторожно на глубину 2…3 см; рыхление ведут вокруг отдельных группировок растений. К растениям, имеющим горизонтальные корневища, относятся астра кустарниковая, бадан, ландыш, рудбекия рассеченолистная, солидаго канадский, ахиллея. Следует очень осторожно рыхлить почву под такими растениями, как арабис, вероника, барвинок, гипссофила ползучая, колокольчик дернистый, флокс шиловидный, ясколка, и под некоторыми видами лапчатки, андрозации (проломник), первоцвета видного и др. Почву под растениями, имеющими корни вертикального сложения, такими как гелениум осенний, ирис, колокольчик, монарда, таликтрум, троллиус, солидаго, флокс, антирринум, астра, лобелия рыхлят на глубину до 4…5 см. Почву вокруг многолетников с нарастающим вверх корневищем (астильбе, гелениум, дельфиниум, примула весенняя, пион, флокс метельчатый) следует рыхлить очень осторожно, не глубже 3 см и на расстоянии 10 см от куста. В процессе ухода за этой группой растений целесообразно производить подсыпку смесью из растительной земли (торф и песок) слоем тольщиной 4…5 см.

Удаление сорной растительности. Борьбу с сорной растительностью необходимо вести систематически. Основную массу сорняков удаляют при рыхлении почвы. Главную опасность представляют травянистые растения с длительными стержневыми корнями. Для предотвращения появления сорняков необходимо своевременно проводить профилактические мероприятия, заключающиеся в систематическом поливе, рыхлении, мульчировании поверхности почвы.

Мульчирование проводиться после полива и рыхления поверхности цветников. Оно значительно улучшает условия роста растений. В качестве мульчи рекомендуется использовать торфокомпосты. Возможно использование древесных опилок, смеси песка и мелкого гравия. Мульча наносят на поверхность цветника слоем толщиной 2,5…3см — если цветник новый; 5…8 смесли уже существует четыре-пять лет. Сроки мульчирования: ранняя весна — до развития новых побегов; осень — после обрезки отцветших побегов.

Частота проведения мульчирования цветников из многолетников — 1 раз в два-три года. Большое значение мульчирования имеет в районах с засушливым климатом с малым количеством осадков, где выращивание многолетников и летников без полива невозможно.

Рокарий — это каменный сад. Внешне рокарий похож на альпинарий или альпийскую горку. Но, имеет одно главное отличие, альпинарий обязательно должен содержать именно альпийские растения, в то время как рокарий может иметь растения с любых гор. Также желательно, но не обязательно, альпинарий сооружать на естественном склоне участка. Для рокария подходит абсолютно плоский грунт.

Рокарий — это концентрация внимания на камнях, на их природной красоте, их массивности, которая контрастирует с легкостью цветов и трав. Как и альпийская горка, рокарий — имитация горного, каменистого ландшафта.

Главное для рокария это выбрать правильно освещенное место. Кроме того позаботиться о хорошем дренаже воды, излишняя влага будет вредить любым растениям гор. Рокрий не должен быть высоким, он даже может быть полностью плоским.

Плохой сосед для рокария высокое и раскидистое дерево, оно будет отвлекать внимание на себя. Рядом лучше располагать подстриженные невысокие кусты, молодые деревца. Рокарий должен сочетаться с фоном, а не быть белым пятном. Природа любит гармонию. Вокруг рокария лучше организовать дорожки, чтобы можно было любоваться красотой воссозданной нами природы любимых гор.

Под рокарий выделяют самый солнечный и открытый участок сада. Чаще всего его площадь не превышает 5−10кв. м, чего вполне достаточно, чтобы отразить многообразие форм и окрасок растений и камней и сделать эффектный цветник без больших затрат. Кроме того, такая площадь рокария не представляет сложностей для ухода за его поверхностью и растениями.

Выделенный под рокарий участок выравнивают. Снимаем с участка дёрн, срезая его прямоугольными кусками. Снятый дерн убираем в сторону для последующего его использования. Снимаем слой почвы на глубину 20 см и тоже относим в сторону. Слегка утрамбовываем основание.

Засыпаем слой песка 5 см.

Чтобы получить почвенную смесь для альпийской горки, смешаем 3 части глинистой почвы с 1 частью торфа или садового компоста. Возьмем 5 частей этой смеси и соединим с 1 частью мелкого гравия фракцией 6 мм. Рассыпаем эту смесь на основание рокария, чтобы поверхность оказалась на 5 см ниже уровня окружающей земли.

Укладываем спецпленку или геотекстиль. В пленке делаем крестообразные разрезы для растений.

Большое внимание уделяют расположению и форме камней. Камни должны сочетаться между собой по размеру и цвету. При удачном сочетании подойдут любые камни, даже не слишком крупные. Из камней среднего размера можно создавать группы, из мелких (15−20см в диаметре) — небольшие россыпи. Большие красивые камни следует размещать одиночно в окружении растений. Не рекомендуется укладывать некрупные камни один на другой. Если рокарий примыкает к ограде или стене, там следует располагать самые крупные камни.

Пространство между камнями в рокарии заполняют гравием слоем 5−10см, оттеняющим камни. Например, камни темные — гравий светлого оттенка. В сочетании со светлым известняком хорошо использовать мелкую речную гальку, обычно она бывает разноцветной. Подстилающий слой земли под гравием или галькой должен быть умеренно плодородным.

В небольших рокариях делают небольшие проходы из плит или плоских камней между камнями для облегчения ухода за растениями. Совсем не обязательно покрывать всю поверхность рокария камнями. Наоборот, его прелесть в чередовании камней. Не нагромождайте много камней, а главное — обеспечьте удобный доступ во все его уголки.

Отдельно хочется сказать о растениях, которые идеально подходят для рокария. Многие ландшафтные дизайнеры предпочитают высаживать в рокариях деревья, но будьте осторожны, учитывайте конечные размеры дерева. Например, горная сосна, все виды можжевельников, японские клены, туи, будут отлично смотреться в рокарии. Однако, более природный вид горному ландшафту придадут почвопокровные растения. Также выбор растений должен быть сделан с учетом их устойчивости к засухам, зимним холодам и неприхотливости к почвам.

В рокарий растения высаживают в небольшом количестве так, чтобы они не закрывали камни. Декоративный эффект здесь основан, скорее, на красоте неживой природы, по меньшей мере, половину площади рокария должны занимать камни и гравий. При использовании минимального количества камней и максимального количества гравия рокарий можно назвать гравийным садом.

При выборе растений особенное предпочтение следует отдавать растениям с оригинальной формой куста, стабильно декоративным (желательно вечнозеленым), низкорослым, не способным образовывать заросли. Многие садовые растения, встречающиеся в каменистых садиках, не относятся к исконно альпийским растениям, и уход за ними не сложен.

Для рокария выбирают в основном низкорослые и стелющиеся многолетние декоративные растения: подснежник, пролеску, ландыш, гиацинт мышиный, колокольчик карпатский, крокус, тюльпан низкорослый, молодило, тимьян ползучий, астру альпийскую, веронику ползучую, ясколку, пушкинию и т. д. Прекрасно смотрятся карликовые хвойные растения и карликовые формы декоративных кустарников. Смотреть в таблице Ассортиментная ведомость цветочных растений рабатки Таблица № 17

Смета на материалы Таблица № 18

Ассортиментная ведомость цветочных растений палисадника Таблица № 19

Ассортиментная ведомость цветочных растений миксбордера Таблица № 20

Ассортиментная ведомость растений альпинария «горная долина»

Таблица № 21

благоустройство озеленение альпинарий водоем Смета на работы Таблица № 22

2.7 Вертикальные объекты планировки Инженерная подготовка объекта к ведению основных работ по благоустройству и озеленению территории — это комплекс мероприятий, направленных на организацию рельефа территории и поверхностного стока, осушение или обводнение (по необходимости), прокладку подземных коммуникаций, очистку территории, сохранение существующих ценных зеленых насаждений и почвенного покрова.

Подготовка территории объекта включает в себя следующие виды работ:

· Освобождение территории от мусора, отходов химических производств, остатков фундаментов, образовавшихся при разборке старых стен и фундаментов, подземных сооружений, засыпка ям, углублений, удаление камней, строительного мусора;

· Создание опорной геодезической сети, позволяющей находить необходимые отметки рельефа на всех стадиях строительства объекта (исходными материалами служат разбивочные чертежи планировки);

· Организация рельефа — вертикальная планировка по проектным отметкам в зависимости от конкретных условий;

· Защита территорий от подтопления, укрепление склонов и берегов водоемов и оврагов;

· Прокладка подземных коммуникаций — устройство дренажа (при избыточном увлажнении территории), водопровода, ливневой канализации, электроосвещения, телефонного кабеля (инженерные работы);

· Удаление сухих, отмирающих, зараженных вредителями и болезнями деревьев и кустарников; очистка территории от веток, листвы, порубочных остатков древесины, а также от мелкого бытового мусора, камней, стекла и т. д.;

· Защита ценных древесных растений (деревьев и кустарников) с помощью специальных приспособлений, проведение мероприятий по уходу за ценными растениями — обрезка ветвей и побегов, подкормка (проводятся перед работами по вертикальной планировке);

· Выявление участков с ценным травянистым покровом, снятие (срезка) дернового покрова, перемещение и складирование его на специально отведенные места для дальнейшего использования при озеленении и благоустройстве территории;

· Выявление (по проекту) участков с плодородной почвой, снятие верхнего слоя такой почвы и перемещение его на специально выделенные участки, складирование в бурты для дальнейшей подготовки растительной земли для ведения озеленительных работ на объекте;

· Обеспечение объекта растительной землей для произрастания насаждений непосредственно на объектах, если имеется верхний малоплодородный слой почвы, требующий улучшения физических и биохимических свойств, или подготовка растительной земли на специальных полигонах («фабриках» земли) с последующим завозом ее на объекты в необходимом по расчету объеме.

Ограждение участка — обязательная составная часть его благоустройства.

Ограда любой конструкции должна отвечать следующим требованиям:

Обозначить границы участка согласно плану землепользования; обеспечивать изоляцию участка от проникновения на него домашних животных и птицы; не затенять садовых и огородных культур (в том числе и на соседних участках); не препятствовать проветриванию участка. Фасадная часть ограды, выходящая на улицу, должна соответствовать нормам и архитектурным требованиям, принятым для данного села или поселка: во всех случаях запрещено строительство глухих оград.

Ограда, как правило, состоит из основания (каркаса) и обрешетки.

Основанием служат фундаменты, цоколи, столбы и несущий каркас в виде слег, прожилин, проволоки, рамок и т. п. Для обрешетки (заполнения каркаса) можно использовать любые материалы — хворост, жерди, горбыль, доски, рейки, кирпич, металлическую сетку, бетон и др.

Высота фасадной стороны забора рекомендуется от 1,2 до 1,8 м, внутренних ограждений, особенно между соседними участками, — не более 1 м.

Фасадная часть нашего учаска представляет собой комбинированный забор, высотой 1,5 м длиной 104 м Технология строительства кирпичного забора

1. Начинаем устройство забора с разметки, намечаем места под опоры, устанавливаем колышки. Пролеты между столбами от 2,5 до 4,5 м;

2. Определяем место для ворот и калитки;

3. Устанавливаем опоры (металлическая труба). Яму под трубу проделывают садовым буром или обыкновенной лопатой;

4. Устанавливаем в яму столбы и закрепляем строго вертикально;

5. Натягиваем шнур и по нему выставляем промежуточные столбы;

6. Проверяем опоры по высоте;

7. Затем в ямы засыпаем немного щебня;

8. Заливаем бетонным раствором;

9. Под кирпичный забор делается ленточный фундамент, шириной 30 см, и высотой от 50 и выше;

10. Фундамент кладки отделяем гидроизоляцией. Бока фундамента обмазываем мастикой или траймером.

Ленточный фундамент

· Выкапываем траншею глубиной от 30 до 80 см;

· Делаем песчанная подушка;

· Устанавливаем опалибку. Опалубку надежно закрепляем брусками;

· Внутри траншеи вяжется арматура. Она должна быть 14 мм. Связываем вязальной проволокой с интервалом 40 см;

· Засыпаем немного щебня;

· Далее заливаем бетонным раствором. После заливки бетон в течение 3−5 дней начинает схватываться, если жаркая погода поливаем из лейки.

Смета на кирпичный забор Таблица № 23

Лестницы — интересный декоративный элемент на участке. Марши лестниц могут быть разной формы, ступени — закругленные или лестница имеет несколько маршей с поворотами относительно друг друга. Вариантов по рисунку лестницы — масса. Однако есть правила, относящиеся ко всем лестницам: все подступенки должны быть одинаковой высоты, а проступи ни в коем случае не должны быть скользкими (нельзя делать лестницы из гладкого бетона или гладких плит).

Проступь — это та часть ступени, на которую наступают ногой. Проступи делают шириной 30−45 см и более.

Подступенок — это вертикальная часть ступени, отделяющая одну проступь от другой. Высота подступенка 10−18 см.

Есть два основных типа лестницы. Врезанную лестницу сделать проще — ее ступени вырезают в склоне, и они опираются на грунт. Свободная лестница примыкает к вертикальной стене и ведет с одного горизонтального уровня на другой.

Выбор строительных материалов чрезвычайно широк. Для подступенков чаще всего применяют кирпичи и блоки, но также используют камень, оцилиндрованные бревна и железнодорожные шпалы.

Излюбленным материалом для проступей сегодня являются плиты, но делают их из гравия, кирпича, природного камня, коры, блоков для мощения и дерева. Но какой бы материал Вы не выбрали, не забывайте, что лестница должна вписываться в стилистику Вашего участка, быть безопасной, удобной и красивой.

Порядок работ

1. Для того чтобы построить лестницу, прежде всего, измерьте высоту склона и длину его основания, а также ширину аллеи, ведущей к лестнице. На основании этих измерений и будет выполнен проект.

2. Сделайте выемку. На ее дне рассыпьте примерно 10-сантиметровый слой песка (если грунт водонепроницаемый, вместо песка положите 10-сантиметровый дренажный слой гравия). Тщательно утрамбуйте песок.

3. Сделайте опалубку для лестницы. На дне выемки разложим строительную пленку с небольшим запасом на боковых стенках опалубки. Благодаря ей бетон не смешается с песком, а вода не уйдет через грунт. Приготовленную таким образом опалубку стабилизируйте в выемке деревянными колышками, вбив их глубоко в землю.

4. Начиная с низа будущей лестницы, заполните опалубку бетонным раствором (как минимум класса В10, а лучше всего класса В15). Когда бетон затвердеет, установите дополнительную опалубку, необходимую для выполнения цоколей под клинкерную облицовку (можно также сделать цоколи из обычного кирпича).

5. Заполните опалубку бетоном. В процессе схватывания и твердения нужно поливать его водой.

6. Когда бетон затвердеет, осторожно снимите опалубку и удалите все загрязнения, готовя цоколь к формированию облицовки. Подгоните элементы, а затем уложите клинкерные кирпичи на цементный раствор. Следует соблюдать равные промежутки между кирпичами и оставить место для шпатлевки.

7. Под гранитные плитки положите песочную подсыпку, стабилизированную цементом (9:1). Ее толщина должна быть такой, чтобы после укладки плитки выдавались примерно на 1 см над плоскостью кирпича.

8. Уложите плитки, после чего аккуратно подгоните их резиновым молотком, чтобы они образовывали ровную поверхность с клинкером. Затем засыпьте ступеньки смесью песка с цементом.

9. Смочите ступени водой, чтобы цемент схватился между плитками и в подсыпке. Промежутки между кирпичами заделайте шпатлевкой, оставляя на каждой ступеньке промежутки, не заполненные уплотнителем, чтобы вода лучше стекала во время дождя.

Наша лестница имеет следующие размеры: длину — 1,05 м, ширину — 09 м. и высоту 60 см.

Смета на лестницу Таблица № 24

На садовом участке, где существует перепад в уровне размещения отдельных территорий относительно поверхности земли, необходимо произвести тщательную вертикальную планировку ландшафта. Простейшим элементом вертикальной ландшафтной планировки сада являются откосы, представляющие собой переход от одного участка к другому при разнице их уровней. Высота и уклон откосов зависят от разницы в уровнях площадок и вида грунта. Чем легче грунт, тем более пологим должна быть крутизна откоса.

Иногда, например, нехватка места не позволяет сделать откос с пологим склоном. В этих случаях его делают более крутым, дополнительно укрепив, чтобы избежать разрушения.

Одним из способов укрепления откоса или его замены является подпорная стенка, которая удерживает в равновесии земляные массы верхнего уровня выше расположенного участка и предотвращает их оползание. Для постройки подпорных стенок используют бетон, кирпич, природный камень, гранитные валуны, булыжник, плитняк, бой гранитных плит и другие местные материалы.

Стенки из бетона облицовывают галькой, крупным булыжником, колотым камнем, плиткой или другими недорогими отделочными материалами.

На поверхности стенки из бетона можно выполнить какой-либо рисунок или мозаичный узор, сделав ее таким образом сильным декоративным элементом в композиции сада.

Подпорная стенка — сооружение, удерживающее грунт откоса насыпей и выемок от обрушения. Подпорные стенки используются для организации пространства на пересеченной местности, а так же для повышения эстетических качеств объектов ландшафтной архитектуры.

Сухой метод кладки — это способ создания подпорной стенки без использования строительного раствора. Для этого способа используют стенки высотой 40−80см. Для устройства используют крупные камни с плоской поверхностью.

· Подготавливаем основание для стенки, для этого засыпаем щебнем 20−30см;

· Утрамбовываем ручной трамбовкой;

· Выкладываем 1 ряд самых крупных камней. По мере увеличения высоты укладываются более мелкие;

· Стенка должна иметь уклон 5−10 промилей

· Пространство между стенкой заполняем щебнем, предварительно защищаем геотекстилем.

Смета для подпорной стенки Таблица № 25

Арка представляет собой сводчатое или прямое перекрытие, расположенное между двумя опорами. Ее чаще других конструкций можно встретить в садах.

Наша арка выполнена из дерева с элементами кованого металла. Форма свода круглая.

Необходимо, чтобы высота и ширина арки позволяли комфортно через нее проходить. Минимальная ширина обычно составляет Смета на строительство арки Таблица № 26

Садовое освещение — одно из главных составляющих современного ландшафтного дизайна. Оно несет в себе не только функциональную нагрузку, но и является важнейшим декорирующим элементом. Правильно подобранный свет может скрыть проблемные области сада и выгодно подчеркнуть его сильные стороны.

На нашем участке будет выполнено освещение в виде мини-прожекторов, светильников высотой 0,5 м, а также специальные оборудования для подсветки водоема, цветников, рокария и малых архитектурных форм.

Технология устройства освещения на м.

Устройство системы освещения начинаем с разметки трассы электромагистрали согласно разбивочному чертежу. Выкапываем траншеи на глубину 40 см. вынутый грунт отсыпаем вдоль траншеи, для дальнейшей обратной засыпки и трамбовки.

Провода помещаем в специальные защитные рукава и укладываем на дно траншеи. Защитные рукава надежно предохраняют провода от повреждения, при укладке важно исключить попадания в траншеи строительного мусора и иных предметов, способных вызвать их повреждения при дальнейшей эксплуатации. Проводим монтаж узлов системы и оборудования. Устанавливаем и подсоединяем светильники и выключатели к электропроводке, провода системы освещения к электрощиту. Закончив монтаж, проводим проверку работоспособности системы, после этого траншеи засыпаем.

Смета на освещение Таблица № 27

Беседкаэто легкое садово-парковое сооружение для отдыха посетителей. Беседки иногда загромождают садовыми инвентарями, цветочными горшками и множеством ненужных домашних вещей, хотя подобные постройки предназначены не для того, чтобы их использовали в качестве склада. Беседка должна украшать сад и служить местом уединения, отдыха и любования природой. При строительстве применяют различные сорта древесины сосны и ели, которые можно красить или протравливать морилкой. Лучше использовать древесину, пропитанную антисептиком под давлением. Строить беседку из древесины туи западной или древесины других дорогих пород можно показаться расточительством, но для декоративной беседки дополнительные расходы, безусловно, определены. Беседки делают гораздо более разнообразны по размерам и по формам, поэтому остановится на какомлибо проекте нелегко. Наиболее популярны беседки с двускатной крышей, которые следует сделать более застекленных секций. Беседки бывают квадратные, круглые, шестиугольные, как совсем скромные, так и весьма причудливые. Есть два основных типа беседок. Беседка для отдыха защитит вас от дождя и ветра, в ней вы можете сидеть и любоваться садом. Большая часть поверхности стен у такой беседки застеклена, то есть в жаркое лето вам придется открывать окна и двери; такую беседку следует разместить на достаточно солнечном участке в красивой части сада. Беседка-комната служит для расширения пространства домав ней работают, проводят досуг излюбленными занятиями. В такой беседке меньше окон и часто есть веранда, защищая окна от полуденного солнца. Очень популярны беседки в стиле сельского домика, или шале; если позволяет место, перед таким домиком можно соорудить патио, или внутренний дворик.

Смета на беседку Таблица № 28

Заключение

Весной в период цветения, в буйной зелени летом, отягощенный плодами осенью или укрытый снегом зимой — сад живет в любое время года. И в любое время он требует ухода. Любая работа должна быть приурочена к своему сроку: ведь поспешить или опоздать — значит напрасно потратить силы и время, потерять в урожае, а то и навредить земле и растениям.

При правильной посадке растений, с учетом их освещенности и отношения к влажности, уход за альпинарием не сложен. Важно регулярно выпалывать сорняки, чтобы они не погубили культурные растения. Большую часть растений можно и нужно замульчировать гравием или щебнем. Мульча должна гармонировать с основным камнем.

Поливать альпинарий нужно осторожно, сильно распыленной струей, небольшими порциями, чтобы вода впитывалась в почву, а не стекала. Удобрять растения нужно индивидуально, следуя правилу: лучше недокормить, чем перекормить.

Альпинарий на участке окружен газоном, для облегчения ухода за ним рекомендуется вкапывать бордюрную ленту, а край самого альпинария отсыпать гравием, под который подложена плотная полиэтиленовая пленка. Это защитит края альпинария от зарастания злаками.

В летние месяцы периодически производите стрижку газона, регулярно осуществляйте полив и локально уничтожайте сорняки. При проведении подкосов используйте косилку с острым ножом. Осенью убираете опавшие листья. Проведите подкормку органическими удобрениями. Избегайте переувлажнения участка, образования луж, проводя накалывание сырых участков вилами. Не ходите по сырому газону. В зимние месяцы не ходите по газону, пока нет достаточного снежного покрова. Разрушайте ледяную корку граблями.

Поливайте цветники в вечернее время падающей струей воды из шланга с распылителем. В жаркий период рекомендуется проводить освежающее опрыскивание растений, чтобы смыть пыль с листьев, понизить температуру и повысить влажность воздуха между растениями и вблизи них. Опрыскивание желательно проводить в конце дня.

Борьбу с сорняками в цветниках необходимо проводить регулярно, по мере их отрастания, в течение всего периода вегетации. Прополку лучше производить на влажной почве, тогда сорняки легко извлекаются вместе с корнями. Своевременно удаляйте нежелательный самосев цветочных растений (дельфиниум, мак, люпин и др.).

Раз в несколько лет лилии, ирисы требуют обновления. При длительном пребывании растения на одном месте без пересадки приводит к накоплению болезней и вредителей, снижению зимостойкости. Обновление также требуется при чрезмерном разрастании кустов, когда растения захватывают жизненное пространство соседей или если при бурном росте листвы ухудшается качество цветения. Делить и пересаживать растения лучше весной или в августе-сентябре.

Основные меры по уходу за плодовыми деревьями направлены на увеличение срока жизни деревьев и повышения урожайности.

В первый год после посадки, молодые деревья не нуждаются в удобрениях. На второй год жизни подкормку плодовых деревьев производят путем внесения в приствольный круг органических удобрений: осенью деревья подкармливают навозом и фосфорно-калийными удобрениями, а весной, при первом рыхлении — азотными. Основные периоды подкормки плодовых деревьев — это весна и осень. Весной, в период роста деревьев, крайне важно обеспечить деревья всеми необходимыми питательными элементами, в особенности, азотом. Это способствует ускорению роста, цветения, развития побегов и плодов. Второй период подкормки связан подготовкой плодовых деревьев к зиме. Для того, что бы дерево хорошо пережило морозы, ему необходим запас питательных веществ.

Обрезка садовых деревьев — это сложное и ответственное мероприятие. Неправильная или несвоевременная обрезка может стать причиной уменьшения периода плодоношения садовых деревьев и снижения их морозоустойчивости.

Для садовых деревьев очень важна омолаживающая и санитарная обрезка. Первая применяется для устранения признаков старения деревьев, благодаря чему увеличивается их срок жизни и продолжается плодоношение. Вторая применяется для удаления отмирающих ветвей, чтобы они не препятствовали попаданию света на плодоносящие ветви и не замедляли процесс внутренней циркуляции питательных веществ. Обрезку садовых деревьев рекомендуется проводить весной и осенью. Весной — до распускания листьев и начала сокодвижения, что бы заранее обеспечить благоприятные для этого условия. Осенью — для того, что бы деревья встретили морозы здоровыми и легко перенесли зиму.

Водоем на участке необходимо регулярно чистить от мусора, опавших листьев. Если вода зацвела, можно применять специальные препараты-альгициды. Летом в жаркую засушливую погоду в водоем необходимо подливать воды.

Если уровень воды в водоеме неуклонно понижается в прохладную погоду, причиной, скорее всего является повреждение гидроизоляции. Откачиваем воду из водоема. Снимаем пленку и заменяем новой. Зимой воду из водоема откачиваем и закрываем досками, чтобы туда не попал снег Готовых рецептов по созданию сада не существует, поэтому любое решение исключительно индивидуально.

Семья владеет большим садом, однако в саду нет практически ничего интересного, что отличало бы его от множества других садов.

Нами был создан проект сада, который учитывает потребности владельцев. В основе планировки — скругленные прямоугольники, образуемые мощением и газоном. Пространство дополняют грамотно спланированные цветники. Радует глаз арка с розой, которая служит проходам в разные уголки сада, а также группы деревьев, которые, к тому же, защищают от ветра и посторонних взглядов.

Используемые источники

1. Александер Р., Бэтстоун К. Дизайн сада. Профессиональный подход. -Москва:"Кладезь-Букс", 2006

2. Батманова В. И. Цветоводство. — Калининград: Книжное издательство, 1991

3. Бедарева О. А. Методические указания по содержанию пояснительной записки к курсовому проекту по дисциплине «Основы проектирования садово-парковых и ландшафтных объектов». — ТЛТ: Тюмень, 2009

4. Бедарева О. А., Быданова И. Г. Методические указания по оформлению текстовой и графической частей курсовых проектов. — ТЛТ: Тюмень, 2009

5. Береснев А. Е. Садоводство Тюмени. — Свердловск: Средне-уральское книжное издательство, 1972

6. Брагина М. Гейхера. // Цветники — 2010, № 1, с.20

7. Вертикальное озеленение. // Цветники — 2010, № 2, с.23

8. Киреева М. Ф., Грязева В. П. Цветоводство в сельской местности. — Москва: Росагропромиздат, 1989

9. Красавцева А. Огород — декоративный элемент сада. // Цветники — 2010, № 1, с.16

10. Ньюбери Т. Все о планировке сада. Москва: «Кладезь-Букс», 2009

11. Пескова И. Великое разоблачение: «Раздеваем» растения правильно. // Сад своими руками — 2009, № 4, с.8

12. Рубцов В. В. Удобрение садов и ягодников. — Москва: РОССЕЛЬХОЗИЗДАТ, 1975

13. Сергеев В. И. Азбука садовода. — Москва: «Колос», 1984

14. Сердюк А. Маленький сад: в каком стиле его сделать? // Цветочный клуб — 2009, № 11, с. 38

15. Творогова О. Газон: травосмесь для пышного газона. // Садовник — 2009, № 4 с.46

16. Хейссайон д-р Д. Г. Все о цветах в вашем саду. Москва: «Кладезь-Букс», 2006

17. Хейссайон д-р Д. Г. Все о клумбовых растениях. Москва: «Кладезь-Букс», 2008

18. Хейссайон д-р Д. Г. Все об альпинарии и водоеме в вашем саду. Москва: «Кладезь-Букс», 2006

19. Хейссайон д-р Д. Г. Все о саде, за которым легко ухаживать. Москва: «Кладезь-Букс», 2009

20. Хейссайон д-р Д. Г. Все о восстановлении и обновлении сада. Москва: «Кладезь-Букс», 2005

21. Хейссайон д-р Д. Г. Все об овощах. Москва: «Кладезь-Букс», 2007

22. Хейссайон д-р Д. Г. Все о газоне. Москва: «Кладезь-Букс», 2007

23. Черняева Е, Розовый цветник. // Приусадебное хозяйство — 2002, № 5, с.52

24. Ландшафтное искусство (практическое пособие): Мощение, лестницы, подпорные стенки. // PC CD-ROM, компания «Ландшафтное искусство», 2006

25. Ландшафтное проектирование. // PC CD-ROM, ООО «Студия компас», 2005

26. Ю. И. Никитинский, Г. К. Тавлинова Приемы цветочного оформления. Москва Россельхозиздат 1985

27. В. С. Теодоронский, Е. Д. Сабо, В. А. Флорова Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. Москва издательский центр «Академия» 2007

28. Н. Е. Булыгин, В. Т. Ярмишко Дендрология. Издательство Московского государственного университета леса Москва 2003

29. В. П. Шматов Благоустройство приусадебных участков. Москва Россельхозиздат 1986

30. В. А. Тюльдиков, И. В. Кобозев, Н. А. Парахин Газоноведение и озеленение населенных территорий. Москва «КолосС» 2002