Женский исторический костюм в стиле барокко

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

" БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА"

Факультет эстетического образования Кафедра художественно-педагогического образования Дипломный проект

Женский исторический костюм в стиле барокко

" Изобразительное искусство и черчение. Народные художественные промыслы"

Минск, 2015

• Введение
• Глава 1. Исторический костюм как предмет исследования
• Глава 2. Особенности моды и технологий создания костюма в эпоху барокко
• 2.1 Ткани, цвет и орнамент
• 2.2 Моделирование и конструирование
• 2.3 Женский костюм
• Глава 3. Теоретическое обоснование, содержание и технология выполнения проектного решения в рамках дипломного задания
• Заключение
• Глоссарий
• Список использованных источников
• Приложения

Костюм в истории культуры — явление, отражающее не только тенденции моды, эстетические вкусы и предпочтения, социокультурные потребности человека и устойчивую социальную стратификацию, но и экстремизм или сознательную эпатажность тех или иных социальных групп, сознательно противопоставляющих себя господствующему социуму (различного рода неформальные объединения и меньшинства). История костюма в настоящее время достаточно исследована. В этом плане можно сослаться на классические работы Л. П. Горбачевой, Г. П. Дудниковой, Ф. Ф. Комиссаржевского, Т. К. Стриженовой, А. Э. Жабревой и др. В зарубежной науке к истории костюма, в том числе и к современному костюму, обращаются Адина Нану, Бартон Люси, Роберт Вилкокс и др.

Уровень развития культурологического знания обусловил поиски принципиально новых аспектов в исследовании костюма и его социокультурной динамики, включения его в контекст современных проблем человеческого существования. В последнее десятилетие в гуманитарных науках наметились новые аспекты в исследовании костюма, позволяющие выявить его содержательные, структурные и статусные (социальные) свойства: как элемента коммуникативной культуры (Л.В. Петров); витальной (Fred Davis, Barton Lucy); эстетической (А.А. Васильев, Н.А. Юдина) и демонстрационной культуры (Anne Hollander, Valerie Steele). Появились работы, авторы которых исследуют костюмы функционального назначения: деловой (И.И. Селютин, В. М. Жолобук, В.К. Романенко), вечерний (И.Ц. Балдано, Л.В. Орленко) и др.

Целью дипломного проекта является исследование технологий изготовления женского костюма конца эпохи Возрождения и зарождения барокко, используя образы портретов знатных особ художников того времени вообще и портретов Марии Медичи, в частности.

женский исторический костюм барокко

Уникальность данного дипломного проекта обусловлена рассмотрением исторического костюма в стиле барокко с позиций связи с образом исторической личности, в данном варианте представленной образом Марии Медичи.

Глава 1. Исторический костюм как предмет исследования

На уровне конкретных наук костюм зачастую выступает в качестве основного объекта исследования, в частности в сферах социального, гуманитарного, технологического знания. В названных широких сферах к костюму обращаются различные дисциплины, причем каждая из них рассматривает этот общий объект под своим углом зрения, имея свой предмет рассмотрения.

Костюм — один из интереснейших феноменов, порожденных культурой и существующих в ней. Костюм — понятие, включающее в себя все, что искусственно изменяет физический облик человека, находясь на его теле. Сюда относится: одежда, головной убор, обувь, прическа, дополнения (украшения, аксессуары), а также макияж, пирсинг и парфюм. Эти элементы вошли в культуру в системе костюма. Именно костюм как система, во всей совокупности его элементов является объектом изучения. В основе этнографических исследований, посвященных костюму, лежит деление на этносы, нации, народности. В этих работах в деталях рассматривается история костюма той или иной этно-группы, часто описание костюмов переплетено с историей ритуалов, обычаев и фольклорным материалом. В подобных работах содержится информация о национальном характере, мировоззрении, отраженном в костюме (Сычев Л.П. и Сычев B.Л. «Китайский костюм. Символика. История»; Моисеенко Е. «Костюм уральской казачки»; Белицер В. Н. «Народная одежда удмуртов»; Петрова И. В., Бабушкина JI. H. «Что вы знаете о японском костюме»).

В частности Бодрийяр говорит, что вещи помимо своих практических — функций имеют еще и способность вбирать в себя душевный опыт человека, тем самым отражая в себе целое мировоззрение, где каждый человек у понимается как «сосуд душевной жизни», а отношения между людьми — как соотношение трансцендентные их субстанциям. Это в полной мере можно отнести и к костюму: «…сам костюм становится символическим эквивалентом человеческого тела, чья мощная органическая система в дальнейшем обобщается в идеальной схеме его включения в структуры общества» (Ж. Бодрийяр «Система вещей»; X. Ортега-и-Гассет «Эссе на эстетические темы в форме предисловия»; М. Фуко «Слова и вещи» и многие другие). Поэтому в данном проектном решении исторического костюма в стиле барокко был выбран подход связи костюма с конкретной исторической личностью — Марией Медичи.

Исторический подход имеет своей целью объективное описание фактов прошлого, предметов той или иной эпохи. Среди таких работ, посвященных костюму можно назвать несколько фундаментальных всеобъемлющих трудов: работу М. Н. Мерцаловой «Костюм разных времен и народов», а также «Иллюстративную энциклопедию моды», написанную в соавторстве тремя чешскими исследователями JI. Кибаловой, О. Гребеновой, М. Ламаровой и В. Брун, М. Тильке «История костюма. От древности до нового времени» и др. Эти работы построены на обширном историческом материале и содержат детальные описания костюма отдельных эпох, подкрепленные многочисленными иллюстрациями. Монография Мерцаловой признана среди специалистов — самым полным и глубоким трудом в российской науке, посвященным истории костюма.

Так костюм делится на подсистемы разного уровня, этому посвящены такие работы как: Н. А. Дмитриева «Загадки мира моды»; Р. А. Бардина «Аксессуары и украшения»; И. С. Сыромятникова «Развитие парикмахерского искусства»; Н. Г. Рудин «Павловские шали» .

Также широко распространено временное деление на исторические периоды, эпохи, века, годы: Горбачева A. M. «Костюм XX века»; Кирсанова P. M. «Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половине 20 вв. «; Ермилова Д. Ю. «Эстетические проблемы дизайна одежды 70−90-х гг. XX в. «; Соколова Т. М. «Орнамент — почерк эпохи»; Захаржевская Р. В. «Костюм для сцены». В этих работах костюм рассматривается как часть общей истории, в контексте определенного периода, естественно с упором на особенностях того или иного исторического отрезка.

Также популярно географическое расчленение по континентам, странам, областям, плоть до деления костюма на городской и сельский.

В производственной плоскости объекты всех названных пластов обычно делятся по материалам, по технологии, по конструктивным признакам.

В плоскости потребления они делятся:

по назначению: бытовой, производственный, культовый, походный, военный и т. д.

по социальной адресованности различным сословиям. Одежда различных сословий изначально определяется присущим им образом жизни, ее закрепленная форма работает как знак, указывающий на тот или иной слой общества. По возрасту и половой принадлежности потребителей, Сестры Сорины «Тайны и секреты женской одежды»; Гогошидзе Ю. М. «Украшения грузинской женщины»; Фельдман С. С. «Женские стрижки»; Моисеенко Е. Ю. «Становление европейских форм мужского костюма в России в конце XVII-первой четверти XVIII в.» .

Данная проблематика косвенно затрагивается в социологическом срезе исследований объектов костюма. Здесь в центре внимания оказываются вопросы потребностей общества, социального заказа и, соответственно, принципов формирования продукции. Эта проблематика особенно актуализировалась в связи с развитием дизайна как проектирования продукции для рынка в условиях жесткой конкуренции. Она профессионально рассматривается в работах К. М. Кантора, В. И. Тасалова, В. Л. Глазычева и других российских специалистов. С критическими суждениями о так называемом коммерческом дизайне в обществе потребления неоднократно выступали западные авторы, в том числе Т. Мальдонадо, Дж. Нельсон, Ж. Бодрийяр и многие другие. Однако в задачи названных авторов входило раскрытие социально-экономических пружин рыночного механизма, но не проникновение в существо процессов формирования вещи. Определенные выводы на тему принципов формирования костюма с точки зрения социального заказа и господствующих идей мы находим в массиве литературы, посвященном проблемам моды, среди них: Альтхауэр Х. — Д., Альтенбург У. «Мода между спросом и предложением»; Жученкова С. Н. «Формирование эталона модного костюма»; Зайцев В. «Такая изменчивая мода»; Петров Л. В. «Мода как общественное явление»; Доброхотова И. «Беседы о моде или зеркало, которое не лжет»; Андреева И. А. «Мода и культура одежды» и многие другие.

В последние годы стали появляться работы, в которых содержаться попытки представить необходимость познания языка костюма с целью создания и изменения имиджа. Особенно ярко это проявляется в костюмах знати и королевских особ. Среди таких работ можно отметить следующие: Сестры Сорины «Истоки имиджа или одежда женщины в азбуке общения», «Язык одежды или как понять человека по его одежде», «Тайны и секреты женской одежды», «Необходимый имидж или как произвести нужное впечатление с помощью одежды» (сост. И Демидова)" Ваш гардероб — стиль — имидж". Эти работы посвящены костюму как информационной системе, дается подробная характеристика потребителя: по типу фигуры, по типу его отношения к одежде, по психологическому складу и т. д. даются конкретные советы по использованию костюма как языка межличностного общения, по созданию собственного имиджа. Данные книги повествуют о том, как понять других и выразить себя через костюм, как с его помощью корректировать настроение и характер.

Глава 2. Особенности моды и технологий создания костюма в эпоху барокко

Данная классификация, применяемая к костюму, является самой распространенной в исторической науке. При этом подходе история вещей и явлений изучается с точки зрения принадлежности их к тому или иному времени. Развитие костюма в этом случае рассматривается как линейный процесс, в центре внимания — признаки, отличающие одну эпоху от другой. Интерес исследователя концентрируется на стилистических особенностях костюма общих для всех архитектонических искусств каждого периода.

В работе Е. Н. Устюговой «Стиль как явление культуры» мы находим определение стиля, которое применимо и к костюму: «Стиль предстает восприятию как некая объективная, ограниченная в пространстве, воплощенная в конкретную материальную оболочку данность. Суть стилевой целостности, системности в том, что ни один из ее элементов, признаков, материальных носителей сам по себе еще не определяет стиля. Стиль возникает и функционирует, отвечая на одну из насущных культурных потребностей субъекта деятельности — практически овладеть миром, освоить его и самого себя, т. е. постичь, утвердить и развить свою сущность, свои способности и возможности, превращая их из внутренних мотивов и устремлений в реально действующие факторы в культуре. Своеобразие стиля в том, что он неуловим в отдельном, но присутствует в целом. Следовательно, стиль — это закон организации, который можно уподобить выражению лица, заключенному не в отдельных чертах, а в производимом лицом целостном впечатлении; оно свидетельствует не о внешнем физическом состоянии лица, а сообщает о невидимом внутреннем состояния души человека. Стиль всегда предметно конкретен, и относится к образованиям, в которых внутренняя духовная ценность и реальность внешнего бытия неразделимы» .

Баромкко — стиль в искусстве европейской культуры XVII—XVIII вв.еков, центром которой была Италия. Стиль барокко появился в XVI—XVII вв.еках в итальянских городах: Риме, Мантуе, Венеции, Флоренции. Ему свойственны контрастность, напряжённость, динамичность образов, аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к интеграции искусств.

Барокко в костюме — это появление новых материалов и техник. Наиболее популярными становятся бархат и металл. Отмечается стремление к роскоши и эксцентричности, официальность, чопорность тяжелых нарядов. Костюму были характерны пышность, изобилие украшений. Идеалом мужчины был Людовик XIV, «король-солнце», искусный наездник, танцор, стрелок. Он был низок ростом, поэтому носил высокие каблуки. Мода на «барокко» привела с собой интерес к гобеленовым тканям и вышивкам. В целом для эпохи барокко свойственны грандиозность, обилие внешних элементов и эффектов, стремление к величию, патетическая приподнятость, демонстрация роскоши, богатства и пышности, театральность, граничащая с аффектацией. Естественность и непринужденность в эту эпоху отождествляется с дикостью и невежеством. Продолжая общие тенденции стиля Барокко, в сложных драпировках платья отображаются движение и блеск, свет и тень. Кружевные манжеты, полностью закрывающие руки, жесткий корсет, не дающий свободно вздохнуть, высокие каблуки, узкие камлоты, стесняющие движение — одежда Барокко всячески демонстрирует богатство и праздность своего обладателя. Требования сложного придворного церемониала способствует тому, что в такой одежде можно передвигаться плавно и торжественно.

Костюм очень декоративен и красочен. Традиционная ткань, из которой в эту эпоху изготавливается платье — узорчатая парча, а также роскошный лионский и белый испанский шелк. Но самого блеска и роскоши ткани для того времени оказывается недостаточно, поэтому платье обильно декорируется. Для украшения используется вышивка, кружево, ленты, шнуры.

Крой платья сложен и многослоен. Швы, соединяющие рукава, специально не сшиваются, открывая взорам нижнее белье, которое становится своеобразным произведением искусства, — изысканным и роскошным.

Женщина барокко дорожит бледностью кожи, на ней неестественная, вычурная причёска, корсет и искусственно расширенная юбка. Она на каблуках. Женское платье было, в отличие от платья предыдущего периода, не на каркасе, а на подкладке из китового уса. Оно плавно расширялось к низу, сзади носили шлейф. Полный женский костюм состоял из двух юбок, нижней (фрипон) и верхней (модест). Первая — светлая, вторая — более темная. Нижняя юбка была видна, верхняя расходилась в стороны от нижней части лифа. По сторонам юбку украшали драпировки. Драпировки были также и по краю декольте. Декольте было широким, открывало плечи. Талия — узкая, под платьем носили корсет. Если при Людовике XIII женщины носили мужские шляпы (они тогда заимствовали у мужчин много элементов костюма), то сейчас в моду вошли прически, легкие косынки или чепчики. В 1660-е годы модны были прически манчини и севинье, по имени племянницы кардинала Мазарини, в которую король был в юности влюблен, и по имени знаменитой писательницы. Позже в моду вошла прическа фонтанж, по имени одной из возлюбленных короля. Это высокая прическа, из множества локонов. В истории костюма прическу также именуют куафюра.

Мария Медичи вела свой род от великих герцогов Тосканских, первых (по женской линии) королей Польши (Ягайло), Венгрии и Чехии (Ягеллоны, а затем Габсбурги), германских императоров Габсбургов (Максимилиан I, Фердинанд I), королей Арагона (Фердинанд Католический) и Кастилии (Филипп Красивый, Хуана Безумная). Она была в родстве с герцогами Бургундскими, Капетингами и Валуа (Людовиком Святым, Филиппом VI, Иоанном Добрым), а также с миланскими Сфорца. Она была внучатой племянницей Карла V.

Подвенечные платья 16 в. повторяли модный силуэт того времени. Специальной свадебной моды не существовало, а подвенечное платье являлось, фактически, просто лучшим и наиболее дорогим из нарядных одеяний, и отличалось только своей обязательной новизной.

В эпоху Барокко в моду вошла полнота. Большие, объемные вещи с крупными рукавами, органично смотрелись на пышнотелых красавицах с пухлыми щечками. В этот период завоевали популярность подвенечные платья желтого и золотого цвета. Главным элементом их декора стало кружево, тоже превратившееся затем в традиционную отделку свадебного наряда.

В случае, если невеста уже была однажды замужем, т. е. вдова, предполагалось менее роскошное платье предпочтительно темных цветов, например, красное с черным подбором. Однако кружевные элементы допускались и, по-прежнему, играли важнейшую роль. Одним из таких элементов являлся воротник фреза, который по-русски называли брыжжами или плоеным воротником. Появлением воротника такого типа Европа тоже обязана открытию Америки — ведь только после этого события в Старом Свете появился картофель, а именно из него, как известно, делается крахмал, без которого невозможно создать подобную конструкцию

Далее пришла эпоха воротников-Медичи. Подвенечные платья, по-прежнему, были цветными, но богато украшенными, часто золотом или вышивкой, и отделанными кружевом.

Идеал женской красоты — величественность, парадность, жеманство. Женская фигура характеризуется высоким ростом, «лебединой» шеей, покатыми откинутыми назад плечами, узкой талией, пышными бедрами. Волнистые длинные волосы дополняли представительный и декоративный женский облик.

2.1 Ткани, цвет и орнамент

В XVII в. производство тканей начинает приобретать промышленный характер. Возрастает их разнообразие по волокнистому составу, методам отделки, фактуре, орнаментации.

Высокий расцвет переживает шелковое и шерстяное ткачество во Франции и Италии, производство набивных тканей в Англии, Голландии, Германии и Швейцарии. Наряду с использованием ярких, светлых, чистых тонов возникает интерес к нежным полутонам и ахроматическим цветам — серому, белому, черному, которые подчеркивались цветовым контрастом в ансамбле (например, серый верх, огненно-красная подкладка). В начале XVII в. французский король Генрих IV впервые вводит символику траурного черного цвета.

В отделке тканей большую роль играла золотая и серебряная нить, эффект шан-жан.

Если повышенная декоративность костюмов Ренессанса проявлялась в экстравагантности форм, в живописной пестроте разрезов, то в XVII в. она проявляется в перегрузке рельефными украшениями, которые скульптурно создавались из самой ткани. Это многочисленные пучки лент, рюши, оборки, гофрировки, буфы, отделка галуном, шнуром, позументом из золотых и серебряных ниток. В связи с этим в моде гладкие и тонкие ткани: атлас, тафта, муар, газ, тонкая шерсть.

Орнаментация ткани находится под прямым воздействием стиля барокко. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (так называемый трельяж) — основные рисунки тканей того времени (рис. 1). В композицию узора включали также короны, вазы, корзины, детали садово-парковой архитектуры. Размеры узоров настолько велики, что их раппорт достигал иногда полуметра.

В конце века появляются полосатые и клетчатые ткани.

Широко распространяются кружево, гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные и тканые рисунки. Они украшают воротники, манжеты, передники, наколки, даже чулки и обувь.

2.2 Моделирование и конструирование

Каркасный костюм, возникший в Испании XVI в., остается в европейском костюме XVII в. Однако иные материальные средства создают новую отвлеченную схему объемов и пропорций. Из костюма уходит жесткая каркасная юбка (вертюгаден) и карикатурная прокладка в мужском костюме. Его линии становятся более естественными и подвижными, формы — декоративными.

Обилие тканей, кружев, лент и других отделок говорит о значительном преобладании декоративного решения костюма над конструктивным. Тем не менее можно заметить интересные черты развития конструирования и моделирования одежды, особенно в первой половине века. Модельеры и портные находят удивительно точное конструктивное решение костюма для придания фигуре определенной схемы с помощью зрительных иллюзий.

Так, в женском костюме с помощью композиционных линий создается зрительная иллюзия необыкновенно тонкой талии, покатых плеч. Затянутый корсетом торс контрастирует с пышной юбкой и баллонообразными рукавами. Наклонные линии рельефов на спинке усиливают это впечатление (рис. 2).

Вариантное решение костюма с помощью разнообразных деталей и способов их соединения представляет короткий мушкетерский плащ казак. С помощью многочисленных застежек по боковым швам и швам рукавов (до 150 пуговиц и петель) его можно было превращать в одежду с длинными и широкими рукавами или в короткую пелерину. Пристегнув спинку к боковой части рукава, можно было спереди оставить разрезы для свободного движения рук (рис. 3)

Сложный крой с обилием вертикальных разрезных линий, создающих прилегающий силуэт изделия, характерен для костюма XVII в. (рис. 4). Полочка и спинка колета имеют отрезной бочок с прогибом на талии, с незначительным расширением книзу. Глубокий раствор плечевой вытачки обеспечивает плотное облегание изделия по плечам и груди. Рукав с невысоким окатом имеет прямую форму и одинаковую ширину по всей длине. Внизу он собирается манжетой.

2.3 Женский костюм

В основе женского костюма остается каркас, костяной корсет с металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется неоднократно. В начале века — короткие полужесткие корсеты, в середине и особенно в конце — длинные с бюском, сильно затягивающие талию и приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный силуэт, который на протяжении века менялся.

Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних юбок.

Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху (баллонообразные) и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом. Верхним платьем служил широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно (темное и светлое, рис. 5).

Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками (рис. 6. Н. Ларжильер: «Портрет Элизабет Богарне»).

Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом. Юбка роба, распашная от талии, также драпируется и отворачивается, открывая юбки котт. Многочисленные складки и драпировки юбок значительно расширяли линию бедер, увеличивали объем нижней части женской фигуры (рис.7).

Резкое изменение модного силуэта происходит в 90-х гг. Он становится четко профильным благодаря высоко поднятой на волосяной прокладке драпировке юбки сзади, расположенной несколько ниже линии талии. Юбку драпируют также по бокам, закалывая специальными украшениями (рис.8).

Декоративное решение женского костюма находится под влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди (что характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом.

Корсаж котт украшали кружевом по воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент и бантами, расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали юбку.

Большой кружевной воротник и манжеты, так же как в мужском костюме, играли в начале века огромную роль в художественном решении костюма. Такой воротник пришел на смену испанским брыжжам, которые в Испании, Голландии, Германии носили вплоть до 40−60-х гг. XVII в. Тонкий белый или кремовый батист в сочетании с легкими дорогими кружевами прекрасно подчеркивал гладкость и свежесть кожи, живой цвет красивого лица, сияние глаз. Со второй половины века воротники заменили накинутые на плечи косынки из легких прозрачных тканей: газа, шифона, отделанные кружевом по краям. Косынки стягивали на груди, скалывая брошками или завязывая бантами. Глубокий вырез декольте без воротников оформляли оборками различной ширины и формы из гипюра, кружева, гофрированного батиста.

Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект.

Обилие украшений, затканные золотом, серебром и драгоценными камнями ткани, длина шлейфа регламентируются на протяжении всего периода многочисленными указами короля и церкви.

Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, передник, белый или цветной, отделанный кружевом, бахромой, рюшами, вышивкой, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы.

Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носовую часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками.

Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок.

В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, искусственные цветы ленты (рис. 9).

В декоративной косметике широко использовались белила, румяна, наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани.

Будучи законодательницей моды в костюме, Франция оказывала прямое влияние на ассортимент, конструктивное и декоративное решение костюма остальных европейских стран. Тем не менее, как свидетельствует замечательная портретная живопись Рубенса, А. ван Дейка, Рембрандта, Веласкеса, нидерландский, английский, голландский, испанский костюмы также имели интересные формы, обусловленные характером национального развития.

Глава 3. Теоретическое обоснование, содержание и технология выполнения проектного решения в рамках дипломного задания

Костюм не только обозначает эпоху, его назначение помочь актеру создать образ. Конструкция платья определяет силуэт, походку, манеры. Реконструкция кроя по произведениям живописи и по описаниям — дело не простое, не каждому под силу.

Стиль барокко в истории развития костюма представил себя как наиболее презентабельный, парадный, иногда даже пафосный среди существующих. Мода была насыщена различными деталями, декором, вышивкой золотой и серебряной нитями, лентами, кружевом, бисером, ювелирными украшениями. Эта особенность была характерна не только для женского, но и для мужского костюма.

Дипломный проект включает в себя изготовления женского исторического костюма в стиле барокко в натуральную величину по образу Марии Медичи.

Костюм состоит из: нижнего платья, нижней юбки, верхнего платья (которое состоит из корсета и юбки) воротника, туфель и украшений (жемчужная сетка для волос, серьги).

Использованные ткани и материалы:

· Органза, тафта, бархат, подкладочная ткань, дублерин;

· Кружево, бусины, полубусины, бисер, пришивные стразы, нитки, акриловая краска для ткани, регелин, крючки, пуговицы, пришивные кнопки, шнур для корсета, декоративная тесьма.

Весть процесс изготовления костюма условно можно разделить на несколько этапов:

1. Разработка эскиза;

2. Подбор тканей и материалов;

3. Раскрой костюма;

4. Пошив костюма;

5. Декорирование;

6. Изготовление аксессуаров.

Заключение

Костюм является одним из самых широко известных феноменов социальной жизни, неизменно пользующихся живым интересом не только как со стороны ученых, так и со стороны людей, сталкивающихся с ним в обыденной жизни. В научной и научно-популярной литературе костюм неоднократно выступал в качестве объекта исследования, входя в сферу интересов специалистов целого ряда отраслей знания — философов, историков, культурологов, психологов, художников, технологов производства одежды и др.

Трудности, с которыми обычно сталкиваются исследователи костюма, во многом связаны с ее неуловимым, изменчивым и прихотливым характером, поскольку самая суть костюма выражается в изменениях. Но в то же время костюм можно рассматривать и как некий инвариант, некую совокупность норм социального поведения, господствующих в определенных пространственно-временных рамках.

Тем больший интерес представляет рассмотрение функций костюма в контексте институционализации, что предполагает выявление в нём элементов упорядочения, формализации, стандартизации и постоянства.

Предмет изучения у различных специалистов по истории одежды один и тот же — костюм, но у них разный объект исследования. Искусствоведы рассматривают одежду с эстетической точки зрения и как смену мод, для культурологов важно место костюма в моделях культуры, этнографов — особенности одежды разных народов. Для историков костюм — прежде всего социальный маркер представителей различных групп населения в определенный хронологический период, отражающий структуру общества и меняющие его процессы. Костюм историками также рассматривается ив социокультурном плане, в плане истории повседневности.

Глоссарий

АВИАТИК (фр.) — женское широкое, свободное пальто в период 1915;1916 гг.; подражание мужскому авиационному костюму, от которого и пошло название.

АГРАФ — первоначально пряжка для скрепления отдельных частей костюма, позднее для украшения причесок, шляп, костюма.

АЗЯМ, ОЗЯМ (тюрк.) — в старину на Руси крестьянская верхняя летняя мужская и женская одежда в виде широкого длиннополого кафтана с узкими рукавами, с пуговицами и петлями для застегивания. Азям имел халатный покрой, шился из домотканого крестьянского сукна из армячины, верблюжьего сукна. В некоторых губерниях так называлась теплая одежда, например, в Саратовской — это шуба из волчьего или лисьего меха, в Астраханской — овчинный тулуп.

АКСАМИТКА — в старину детская шапочка с бархатной подкладкой.

АНДАРАК — юбка из шерстяной многоцветной ткани, в разноцветную клетку или с вертикальными либо горизонтальными полосами, подчас с пришитым к ней лифом Распространена в Белоруссии и западных районах России.

АПАШ (фр.) — рубашка с открытым широким воротом. Была в моде со времен Первой мировой войны до 20-х годов 20 в. Воротник свободно лежал на плечах и груди, оставляя открытой шею, — считается, что подобные рубашки носили парижские хулиганы, апаши.

АРМЯК — в старину на Руси крестьянский кафтан, неотрезной в талии, с прямой спинкой, с рукавами, вшитыми в прямую пройму Зимой армяк надевали на тулуп, поддевку или полушубок. В Саратовской губернии это одежда типа чапана, в Олонецкой — это чуйка, в Казанской — азям имел узкий шалевый воротник, который был отделан другим материалом, чаще плисом, в Псковской губернии армяк имел воротник и узкие отвороты, запахивался неглубоко.

АТТИФЭ (фр.) — женский головной убор, представляющий собой маленькую сердцевидную шапочку на каркасе, чаще всего из черного бархата, украшенную пером и драгоценностями. В 16 в. вошла в моду во Франции, в 40-х годах 16 в проникла в Англию.

АТУР — женский головной убор (Франция 15 век)

БА-ДЕ-БОТТ (фр.) — в 20-х годах 17 в полотняные чулки, которые заканчивались кружевом, красиво заполнявшим раструб сапога.

БА-ДЕ-ШОСС (фр.) — в начале 16 в чулки, которые изготавливались из ткани скроенной по «косой нитке», обычно из тонкого сукна.

БАЛАКЛАВА — вязаный шлем, закрывающий голову шею, плечи его носят солдаты, альпинисты, лыжники Назван по г. Балаклаве, месту боя во время Крымской войны (1853−1856).

БАЛАНТИН (фр.) — нарядная матерчатая сумочка, принадлежность дамского туалета времен Директории, носилась на очень длинной ленте, так что могла слегка волочиться по полу (название произошло от французского слова, обозначающего «уженье рыбы»).

БАЛЬЦО, БАЛЬЗО (ит.) — в эпоху Ренессанса в начале 16 в — женский головной убор жесткая разновидность тюрбана Каркас делался из жесткой кожи или металла, и обтягивался пестрой обычно шелковой материей.

БАРБЕТТА, БАРБЕТ (фр.) — 13−14 вв. часть женского головного убора из белого полотна, охватывающая подбородок и окружающая лицо белизной. Надевалась под ФИЛЛЕТУ.

БАРЕТ, БАРРЕТ (фр.) — головной убор священнослужителей эпохи средневековья в виде небольшой четырехугольной или треугольной (первоначально круглой) шапочки красной — у кардиналов, черной — у духовных лиц низшего ранга церковной иерархии. В светской мужской моде появились в 16 в. вначале в виде маленькой четырехугольной шапочки, затем к ней добавились поля (маленькие, отогнутые книзу) и барет стал расти вверх. Самый распространенный вариант барета — большой круг ткани, присборенный по краю и нашитый на жесткий бортик, соединенный с небольшими полями (их можно было поднимать и опускать). Поля украшались драгоценными пряжками, шнурами из жемчуга, страусовым пером.

БАРМИЦА — на Руси в 10−13 вв. — кольчужная сетка, прикрепленная к шлему изнутри, спадающая на спину и плечи, застегивающаяся под подбородком.

БАРМЫ — на Руси в 15−17 вв. — круглый широкий воротник (оплечье, ожерелье) с застежкой сзади, расшитый жемчугом, каменьями, надевался на платно.

БАРРЕТИНА — традиционный мужской головной убор у каталонцев красная или фиолетовая шапочка в виде колпака с широким концом, откидывающимся вперед или вбок.

БАСКИНЫ (англ,< стар. — фр.) — в истории Англии высокие (могли быть до колена) кожаные башмаки со шнуровкой, на толстой подошве, формой напоминающие эндромиды.

БАСКИНЬЯ (исп.) — в испанской моде 16 в. — нижняя юбка, покрывающая каркас женского платья, или само платье на каркасе.

БАУТА — черный шелковый или кружевной капюшон, закрывавший всю голову, за исключением лица, и падавший поверх плаща; карнавальная маска, закрывающая все лицо.

БЕГУИН (фр.) — мужской чепец, сшитый из белой ткани, надевался под верхние головные уборы, появился в 13 в.

БЛИО (фр.) — женская одежда с боковыми шнуровками, узкими рукавами, которые заканчивались длинными свисающими манжетами (11−12 вв.); верхняя мужская одежда типа кольчуги, обычно подпоясанная (10−11 в. в.); верхняя женская одежда, сходная по покрою с далматикой, все края отделывались каймой с вышивкой (10−11 вв.).

БОА (фр. < лат.) — женский шарф из меха или перьев, например, страусовых. Был в моде в период романтизма, название получил от королевских удавов.

БОЛЕРО (исп.) — первоначально короткий открытый жилет испанских тореадоров, деталь народного испанского костюма. Вошел в дамскую моду вместе со шляпкой того же названия.

БОЛИВАР — мужская шляпа с сильно расширенной вверху тульей и довольно широкими полями, модная в 1815—1830 гг. Названа в честь освободителя Колумбии. С Боливара (1783−1830).

БОННЭ (фр.) — в конце 15 в высокий мужской головной убор без полей или женский головной убор в виде чепчика.

БОРУК — традиционный женский головной убор, до сих пор сохранившийся в некоторых районах Туркмении высокий, цилиндрической формы, украшается серебряными подвесками, прикрывается платком.

БОТИН (фр.) — в 18 в. охотничьи мягкие сапоги до середины икры.

БОТТ (фр.) — в 12 веке обувь горожан — сапожки с короткими голенищами, позднее они стали закрывать ногу до колен. Видоизменяясь, сохранились до 19 в.

БОТФОРТЫ (фр.) — сапоги с отворотами; высокие сапоги для верховой езды. В старину — нарядные сапоги со стоячими голенищами выше колен, с раструбами и подколенными вырезками, употреблялись в тяжелой коннице.

БРАГЕТТ (фр.) — в 14 — 15 вв. откидной клапан в виде мешочка, пришитый к шоссам.

БРАНДЕБУР (фр. < нем.) — мужской плащ с короткими рукавами, застегивающийся на пуговицы. Появился в моде во второй половине 17 в.

БРАНДЕНБУРЫ — двойные пуговицы, которые застегивались на шнуры или позументы. Названы в честь герцога Бранденбургского (XVII век).

БРАСЬЕР (фр.) — в 17 в. во Франции мужская свободная курточка с маленькой баской. Рукава были короткие, либо цельные, либо составленные из отдельных, скрепленных выше локтя лент. Из-под рукавов брасьера выступали рукава рубашки, перехваченные в нескольких местах лентами. В полочки брасьера вшивали картон, для того чтобы они держали форму. Носили с ним воротник раба. Брасьер пришел на смену пурпуэну. Существовал брасьер и в женской моде, особенно в курортных местах, это был небольшой корсаж с баской и рукавами. Его шили из муара или специальной шелковой ткани с маленькими разрезами правильной формы.

БРИЧЕС, БРИЧЗЫ (англ.) — в середине 16 в. в Англии, Испании короткие, до середины бедра, штанишки в виде двух шаров, набитых паклей, с нашитыми на них выстроченными полосками ткани.

БРОУГИ (англ.) — в Англии мужские или женские уличные ботинки, часто украшенные накладками из кожи с декоративными дырочками и насечками; грубые рабочие башмаки из недубленой кожи.

БРЭ (фр.) — то же, что брака; в 12 в. во Франции нижняя одежда, штаны, поверх которых надевали шоссы.

БРЮКИ — в России это слово появилось в Петровскую эпоху вместе с голландскими матросами и первоначально означало матросские штаны. Брюки, как таковые, вошли в мужскую моду около середины 19 в. Это та самая деталь мужской одежды, за возможность носить которую женщины боролись долгие годы 20 в. В начале 20 в., когда был изобретен велосипед, элегантные дамы, несмотря на скандальные ситуации, стали ездить на нем в пышных брючках до колен. В 1911 г. парижские дома моделей предложили модели юбки-брюк, они были длинными и широкими и скорее напоминали юбку. Но появление женщин в этом наряде на улице вызывало шквал негодования. Популяризации брюк способствовала кинозвезда Марлен Дитрих.

Однако, несмотря на то, что женщина включилась в активную жизнь и в работе и в спорте, брюки на ней в течение всего нашего века были поводом для скандалов. В 70-е годы в Лос-Анджелесе возникла женская мода на джинсы, и они завоевали весь мир; брюки превратились в модный элемент женской одежды, хотя боролись с ними долго и страстно. Сегодня в моде брюки различной длины, всевозможных силуэтов и покроев.

БУГАЙ — на Руси в 15−17 вв. то же, что шузай, но без рукавов.

БУЛЕВАР (фр.) — в 16 в узкий валик, в который превратились трусы. Характерен для одежды, созданной французским королем Генрихом III (1551−1589), имевшим пристрастие к женской одежде.

БУРС (гр.) — в старину во Франции кошелек для денег или сумочка для туалетных принадлежностей; около 1730 г. — сетка на волосы в виде кошелька.

БУТОНЬЕРКА — цветок или букетик цветов, прикрепляемый к платью.

БЭРН (фр.) — верхняя женская одежда, подобная марлоту.

БЮСК — (фр.) — деталь дамской одежды, появившаяся в 70-х годах 17 в.: две металлические пластины, вставленные в корсет спереди и сзади. Благодаря этому грудь перестала быть сплющенной, и приняла красивую округлую форму.

ВАКЕРО (исп.) — в 16 в. в Испании закрытый лиф женского платья на жестком каркасе, сложными рукавами или без рукавов.

ВАМС (нем.) — в 16 в. в Германии мужская одежда, подобная пурпуэну. Вамс спереди был сильно открыт и позволял видеть заложенный в мелкую складку ворот рубашки. Был частью костюма ландскнехтов.

ВЕРТУГАДЭН — юбка из полотна на тугой металлической прокладке. При Карле IX во Франции это название получил толстый валик, поддеваемый под юбку и прижатый к талии.

ВЕРТЮГАЛЬ (фр.) — в 16 в. в Испании юбка на каркасе из металла или тростника, доходящая до самого пола, так как испанкам, согласно этикету, нельзя было показывать ноги. Такая юбка носила название «хранитель добродетели» .

ВЕСТА (фр.) — во второй половине 17 в. во Франции мужская распашная одежда с рукавами, которую надевали на рубашку под жюстокор. Как и жюстокор, ее застегивали только до середины груди. В середине 18 в. весту стали делать без рукавов.

ВЕСТИДО (исп.) — в 16 в. женское платье с очень пышными рукавами и широкой юбкой, коротким тюником, из которого потом образовалась баска.

ВЕСТКОУТ (англ.) — в 17 в. в Англии суконный кафтан, по покрою сходный с французским жюстокором, но его силуэт значительно проще, и боковые фалды в весткоуте не топорщатся, как в жюстокоре.

ВЕСТОН (фр.) — в 18 в. укороченная веста без рукавов, со спинкой из полотна, полуприлегающей формы. В первой половине 19 в. — часть охотничьего костюма; к середине столетия становится каждодневной одеждой. С брюками и жилетом образует классическую «триаду» .

ВИТТЛ (лат.) — лента, которой римлянки обвивали голову. Поддерживала прическу, являлась сословным признаком — особы легкого поведения носить ее не могли.

ВИТШУРА — пальто на меху.

ВОЛАНЫ — гладкие зубчики, собранные в складку и сборку.

ВРАКИ (новогр.) — один из вариантов традиционного мужского костюма в Греции: черные штаны с широким шагом до колен, и с узкими, обтягивающими ногу ниже колен штанинами, короткий черный жилет, шляпа с полями и головная повязка. (См. также Фустанелла).

ВОРОТНИК «отцеубийца», или фатермордер — (нем.) — высокий, туго накрахмаленный воротник с отогнутыми концами — неудобный и мучительный. Был популярен в 1804—1825 гг., вернулся в мужскую моду в 1910;1913 гг.

ВОРОТНИК а-ля Мария Стюарт — кружевной воротник на проволочном каркасе. Назван в честь шотландской королевы Марии Стюарт (1542−1587).

ВОРОТНИК а-ля Шиллер — отложной воротник мужских спортивных рубашек 20 в., напоминающий моду времен знаменитого немецкого поэта И. Ф. Шиллера (1759−1805).

ВОРОТНИК английский — из двух полукружий, стоячий, на каркасе. Появился в 16 в., пришел на смену фрезе. Иногда использовался вместе с фрезой.

ВОРОТНИК итонский — мужской отложной крахмальный воротник, широкий круглый отложной воротник на женском платье Назван по г. Итону, где находится одна из девяти старейших престижных мужских средних школ Англии.

ВОРОТНИК саксонский — женский воротник эпохи Реформации жесткий, плотно прилегающий к шее, отделанный золотом.

ВОРОТНИК французский — округлый, стоячий, на каркасе. Появился во Франции в 16 в. пришел на смену фрезе.

ГАВЕЛОК (англ.) — элегантный длинный «английский» мужской плащ с пелериной, без рукавов. Назван по имени английского генерала Генри Гавелока (1795−1857).

ГАЛАНТ ленты, которыми в середине XVII века особенно щедро украшали свои костюмы модники, прозванные за это галантными. Отсюда и название «галантный» — модный. В наше время это слово имеет несколько иное значение.

ГАЛИФЕ (фр.) — брюки, узкие в голенищах и широкие в бедрах. Названы по имени французского генерала Гастона Огюстаде Галифе (1830−1909).

ГАЛУН — нашивки из золотой или серебряной мишурной тесьмы (ленты) на форменной одежде (также называлась и сама тесьма, лента).

ГАМАШИ — разновидность теплых чулок (суконных, вязаных или кожаных), закрывающих ногу от верхней части ступни до колена (ранее до щиколотки). Для гамашей характерна застежка на пуговицах по бокам.

ГАРУС — мягкая крученая шерсть для шитья, вышивания.

ГАМБИЗОН (фр.) — первоначально длинная узкая куртка, набитая волосом и простеганная, которая надевалась под металлические доспехи. К 17 в покрой гамбизона несколько изменился, и эту одежду стали носить гражданские лица в качестве верхней.

ГАРИБАЛЬДИ — мужская мягкая фетровая шляпа без полей. Вошла в моду в 40-х гг. 19 в. Названа по имени национального героя Италии Джузеппе Гарибальди (1807−1882).

ГАРНАШ (фр.) — в 12−13 вв. широкая верхняя одежда с капюшоном, с короткими рукавами в виде пелерины с разрезами сбоку. Ее шили из толстой плотной ткани, так как она предназначалась для носки в плохую погоду.

ГАШНИК — в 10−13 вв. на Руси — шнурок, завязывавшийся вокруг талии, на нем держались порты, понева.

ГАУН (англ.) — в 15−16 вв. мужская и женская выходная одежда в Англии у мужчин — на меховой подкладке, с откидными (от локтя) рукавами, с меховым воротником без застежки, у женщин — верхнее платье из тяжелой цветной ткани, юбка спереди расходилась, открывая нижнее платье из узорчатой ткани.

ГЕИБЛ (англ.) — в конце 15 — начале 16 вв. в Англии женский головной убор белый чепец парчовая лента, поверх укладывалась особым образом полоска черной шерстяной материи.

ГЕНЗЕБАУХ — (нем. букв «гусиное брюхо») — в 16 в. нижняя выпуклая, постепенно увеличивающаяся книзу часть полочек вамса, повторяющая форму кованых лат.

ГИМАТИЙ (himation) — верхняя одежда древних греков в виде квадратного или продолговато-четырехугольного куска ткани, надевалась поверх хитона; он сложно драпировался (выстраивался) прямо на фигуре человека.

ГОЛИЛЬЯ (исп.) — в 17 в. в Испании гладкий отложной воротник для мужской одежды, заменил огромные куэлло. Изготавливался из картона, обтянутого белым или серым шелком.

ГОРГЕРА (исп.) — в 15−16 вв. в Испании большая ФРЕЗА, громадный плотный белый воротник, отделанный кружевом, размером около 15 см. В конце 18 в. увеличивается до 25 — 30 см. Бытовал среди всех классов. Большой воротник заставлял держать голову несколько откинутой назад, что подчеркивало величие испанского гранда.

ГОРЖ (фр.) — в 13 — 15 вв. во Франции женский головной убор, напоминающий сшитую из ткани трубу, расширенную по краям, с разрезом сзади.

ГРЕШНЕВИК — в 15−17 вв. на Руси мужской высокий головной убор с небольшими полями.

ГРОДЕТУР (фр.) — в 18 в. в России верхнее распашное платье.

ГУГЕЛЬ (нем.) — в средние века капюшон, переходящий в воротник на плечах, деталь мужского костюма во второй половине 14 в. Вытеснил из моды шляпу. Предшественник куколя.

ГУЛЬФИК — передняя планка разреза брюк (первоначально кусок ткани, который прикреплялся спереди до колен).

ДАЛМАТИКА (лат.) — длинная узкая туника из плотных тканей с широкими рукавами. Ее носили в Древнем Риме в 8−5 вв. до н.э. В Византии считалась парадной одеждой и шилась из парчи. В Западной Европе была распространена в эпоху Каролингов (8−9 вв.).

ДАФЛКОТ (англ.) — мужское полупальто из плотной грубой шерстяной ткани с капюшоном, застегивается на петли из шнура и деревянные пуговицы в виде палочек, обычно темно-синего или бежевого цвета. Название восходит к бельгийскому городу Дюффелю, где первоначально вырабатывалась ткань для таких пальто. Было модным в 20-х гг.20 в.

ДВУУГОЛКА — официальный головной убор, распространенный в 18−19 вв. шляпа из темного фетра, велюра в форме лодочки, украшалась кокардой.

ДЕЗАБИЛЬЕ (фр.) — легкая домашняя, обычно женская одежда, не носимая при посторонних. В эпоху кринолинов — элегантный дамский костюм.

ДЖЕРКИН (англ.) — в 16 в. в Англии мужская одежда, соответствующая французскому пурпуэну.

ДЖУББОНЕ (ит.) — в конце 15 — начале 16 вв. в Италии верхняя мужская одежда с большим количеством сборок, придававших фигуре мощь. Аналог английского джвркина, испанского хубона, немецкого вамса, французского пурпуэна.

ДИПЛОМАТ (фр.) — в 19 в простое полуприлегающее дамское двубортное пальто. Оно вытеснило доломаны, мантильи и другие не очень удобные верхние одежды.

ДОГАЛИНЕ (ит.) — в 15 в. в Италии мужская одежда для особо торжественных случаев на меху, чаще всего куньем, с широкими рукавами. Рукава откидывали на плечи, показывая красоту меха, и прикрепляли к плечу.

ДОЛОМАН (венгр.) — гусарский мундир, у которого грудь, спинные швы, рукава и горловина расшиты шнуром. В 17 в. введен в войсках Западной Европы, в 1741 г появился в русской армии. За время его существования менялись покрой, количество нагрудных нашивок, количество и форма пуговиц. Был упразднен в 1917 г., когда упразднили гусарские полки. Кроме того, во Франции в 19 в. так называлась короткая (до талии) суконная куртка со стоячим воротником, которую в 1878 г. вытеснило пальто дипломат.

ДУБЛЕТ (англ.) — во времена позднего средневековья узкая одежда типа куртки из белого полотна или шерстяной ткани на подкладке, носилась поверх рубашки. В холодное время носили дублет на меху, который назывался пелис. В 16 в. дублет — плотно облегающая фигуру куртка с длинными рукавами или без них, подобная французскому камизопю. Дублет делали на стеганой ватной подкладке. В 30−40-х гг. его украшают вышивками, продольными разрезами, которые скреплялись небольшими пряжками (иногда с драгоценными камнями). В конце 16 в. у дублета, подобно пурпуэну появляется громадное «брюхо» — пескоуд (см. Гвнзвбэух). Это делает его таким громоздким, что в нем нельзя было нагнуться. Носили дублет с большим воротником раф. В 17 в дублет имеет гладкие узкие рукава без стеганой подкладки, раф заменяется на отложной воротник, украшенный кружевом Кружево пришивается на дублет. Теперь это длинная, облегающая фигуру украшенная разрезами одежда с высоким воротником-стойкой, что заставляло держать голову, высоко откинув ее назад. Со стойкой носили большой, обшитый кружевом отложной воротник. В 60-е гг.17 в. короткий дублет был заменен коутом.

ДУИЕТТ (фр.) — в 19 в. женская верхняя стеганая одежда на вате или на меховой подкладке, отделанная мехом или лебяжьим пухом.

ЕПАНЧА, ЯПАНЧА - (тюрк., букв «плащ, бурка») — древнерусская одежда упоминается в «Слове о полку Игореве» (12 в.), длинный широкий плащ без рукавов. В 16−17 вв. бытовали епанчи суконные и валяные, отделанные золотым кружевом, галуном шелковыми строчками драгоценными пуговицами. Носили их люди зажиточные. Как короткая суконная накидка, епанча была введена Петром I в армейское обмундирование. С конца 18 в ее стали называть «плащом». В качестве женской одежды типа широкого плаща упоминается еще в Библии (Ис 111 15−23) В России в 18−19 вв. бытовала «епанечка» — женский плащ до пояса без рукавов надевался поверх сарафана.

ЖАБО — кружевные или кисейные оборки по вороту или на груди мужской сорочки (мода 18 в.), стоячий воротник мужской сорочки, выступающий над галстуком по обе стороны подбородка (19 в.), отделка из кружев или легкой ткани в сборку (разновидность кокилье — сильно расклешенная оборка) на груди у женской блузки или платья.

ЖАК (фр.) — в 13−15 вв. узкая короткая мужская одежда с короткими или длинными рукавами. Конструкция рукава легла в основу современного рукава реглан.

ЖАКЕТ (фр.) — в 13−15 вв. в период бургундской моды короткая распашная мужская одежда, полы которой расходились пышной юбочкой от узкой, стянутой поясом талии. Жакет имел стоячий воротник, рукава различного вида, чаще всего жиго. С течением времени претерпел множество изменений, пока не превратился в короткий однобортный сюртук. Кроме того, в настоящее время так называют короткую женскую верхнюю одежду, обычно в талию.

ЖАРРЕТЬЕР — (фр.) — в 17 в. во Франции мужские широкие подвязки с бахромой, на которых держались чулки.

ЖИГО — (фр.) — в 13−15 вв. в эпоху бургундской моды рукава к мужским жакетам, которые у плеча имели вид пышного буфа и сильно сужались к кисти руки. В них часто делали разрезы, в которые продевали руки, а сами рукава спускались вдоль тела чисто декоративно.

ЖИЛЕТ — (фр.) — мужская (позднее и женская) одежда без рукавов. Название вошло в обиход во Франции в 17 в. и происходит от имени персонажа комического театра — Жиля. Изготавливались жилеты из белого пике, шелка бархата, из набивной ткани с рисунком в цветочек, полоску клетку украшались вышивкой и дорогими пуговицами. В 18 в. жилеты появились и в России, хотя во времена Павла I (1796−1801) были запрещены как проявление французского мятежного духа. К 30-м гг. 19 в. они уже не считались в России иностранной модой. Более того, надевать два-три жилета вместе считалось особенно элегантным. Менялась форма, менялись ткани, были жилеты двубортные и однобортные со множеством карманчиков, с воротниками или без, на дорогой подкладке из пунцового шелка и бесценных шалей. В настоящее время жилет — популярная мужская и, особенно, женская одежда, они украшаются вышивкой, аппликациями и всевозможными аксессуарами (например, мужской галстук к дамскому жилету).

ЖИПП (фр.) — в 11−12 вв. узкий жилет, подчеркивающий формы тела и поддерживающий грудь. По краям отделывался галуном и вышивкой. Надевался на блио. Носили его с богато украшенным поясом, концы которого свисали почти до земли.

ЖУПАН — на Руси простой кафтан или зипун; на Украине — теплая верхняя одежда, род охабня, шуба, тулуп.

ЖУРНАД (фр.) — в 15 — 16 вв. кафтан с длинными рукавами, который можно было носить, не вдевая руки в рукава, поверх лат (рукава при этом могли подвязываться сзади).

ЖЮСТОКОР (фр.) — длинный мужской кафтан, сшитый по фигуре, без воротника, с короткими рукавами с карманами.

В 60-х гг. 17 в. по указанию Людовика XIV появляется так называемый «жюстокор по привилегии» — синий на красной подкладке, расшитый серебром и золотом, — который имели право носить только члены королевской семьи, включая самого короля (всего пятьдесят человек). В дальнейшем Людовик XIV использовал покрой жюстокора для военной формы. Различия в цвете, отделке, покрое указывали род войск. В 70-х гг. рукава жюстокора удлиняются и дополняются отложными манжетами, из-под которых выпускались кружевные рукава рубашки. Верх жюстокора не застегивался, и на него выпускалось кружевное жабо рубашки. Кружевной воротник выходит из моды, его заменяет галстук с кружевными концами.

В 80-е гг. жюстокоры начинают делать из вошедшей в моду полосатой ткани, их украшают золотым позументом и большим количеством пуговиц. В течение ближайших лет фасон жюстокора часто меняется: его приталивают еще больше, расширяют в боках с помощью складок, носят не застегнутым. На карманах меняют вид и расположение фигурных клапанов. Зимние жюстокоры шьют на меху. Начиная с середины 18 в. жюстокор с эполетом (пучок лент) на правом плече появляется в женском охотничьем костюме. Его перетягивают в талии шарфом, носят с широкой распашной юбкой и шляпой, украшенной страусовыми перьями. Во второй половине 18 в. жюстокор представляет собой длинный кафтан с узкими плечами, без воротника, плотно облегающий фигуру. В боковых швах имеет по пяти-шести складок-фалд, сзади разрез с фальшивой застежкой. В этом своем виде он получает название «аби». В начале 19 в. название «аби» переносится на фрак и сохраняется во Франции до настоящего времени.

ЗЕНДАЛЕ - черный кружевной или шелковый, а у менее богатых — шерстяной платок, длинный и узкий.

ЗЕНДЕЛЬБИНДЕР (нем.) — род тюрбана в средневековой Европе; полоски ткани, прикреплявшиеся к мужским шляпам в 15 в.: они спускались вдоль щек на плечи, украшались бахромой и разрезами.

ЗЮЙДВЕСТКА (голл.) — круглая мягкая шляпа из непромокаемой ткани с широкими полями, откидывающимися спереди, надевается моряками в непогоду; большой непромокаемый плащ с капюшоном.

КАЗАК (фр.) — в17 в. во Франции верхняя одежда мушкетеров род плаща, имеющего до 150 застежек, с помощью которых можно было его видоизменять: превращать в одежду с длинными рукавами, в короткий плащ, можно было спинку пристегнуть к рукавам, оставив спереди разрезы для свободного движения рук. Казак был очень удобен, поэтому удержался в армии до 19 в. Как обычная верхняя мужская одежда, он был известен еще в 16 в., но по покрою напоминал скорее, пальто с короткими и широкими рукавами, с боковыми разрезами, обшитыми галуном, и предназначался, в основном, для верховой езды и охоты.

КАЗАКИН (фр.) — название разных видов одежды во второй половине 18 в. во Франции распашная женская кофточка с широкой баской, неглиже, в 19 в. во Франции жакет в талию для прогулок и визитов, на Руси полукафтан со сборками, прямым воротником, без пуговиц на крючках. Иногда казакином называли караю. В настоящее время так называют куртку (жакет) с длинными полями.

КАЛАЗИРИС (егип. — гр.) — в Древнем Египте женская одежда простой формы, представляющая собой рубашку, сшитую из двух прямоугольных полотнищ с одной или двумя широкими лямками. Позднее, видоизменившись, калазирис становится и мужской одеждой.

КАЛЕШ (фр.) — в18 в. во Франции женский головной убор, капор на складном каркасе, который носили в непогоду.

КАЛОТ (фр.) — в конце 15 в. чепец в виде сетки, покрывающий волосы (позднее — только затылок).

КАЛЬСЕС (исп.) — испанские короткие штаны, в 15 в. с двойной подкладкой, набитые ватой, пухом и т. п., в 17 в. штаны свободного покроя, которые закрывали колени. Часто по боковому шву пришивали большое количество пуговиц. В 19 в. подобные штаны носили тореадоры и матадоры.

КАЛЬСОН (фр.) — в начале 70-х гг.16 в. женские нижние штаны, которые делали из шелка красного цвета и украшали вышивкой. Пристрастие Генриха III к женской одежде отразилось на о-де-шосс, их стали делать по образцу женских кальсон.

КАЛЬЦОНИ (ит.) — в середине 16 в. мужские штаны, имеющие форму коротких шаровар.

КАМЗОЛ, КАМИЗОЛА, КАМИЗОЛЬ (фр.) — в 16 в. во Франции узкая мужская рубашка с атласными, вышитыми или украшенными небольшими разрезами рукавами, без воротника. Начиная с 17 в. их делают из шерстяной ткани. В 17−18 вв. обтягивающая корпус мужская одежда длиной до колен приобретает популярность в ряде европейских стран. Камзол без рукавов надевался на рубашку под кафтан, в качестве длинного жилета. Кроме того, в старинном костюме башкир, казахов, татар, таджиков — это мужская и женская верхняя одежда, слегка в талию, обычно с рукавами.

КАМИЗА, КАМИСА (шемиз) (chemise) (исп.) — в 9−12 вв. нижняя одежда с длинными цельнокроеными рукавами, мужская; в 16 в. нижняя женская рубашка с длинными рукавами, из дорогого тонкого белого полотна. Одевалась под котт.

КАНЗА — накидка из прозрачной ткани с воротником и длинными концами, скрепленными крест накрест на талии.

КАНИФАС (от голл. kanefas) — плотная хлопчатобумажная ткань, обычно с рельефными полосками. Из канифаса шьют мужскую и женскую одежду, иногда используют как бельевую ткань.

КАНОТЬЕ (от фр. canotier) — первоначально мужская, а затем и женская летняя шляпа с плоской тульей и прямыми ровными полями (вошла в моду около 1900 года).

КАНТУШ (А) — см. КОНТУША

КАП (фр.) — в конце 17 в. во Франции род пелерины, который женщинам заменил большой широкий плащ, он имел капюшон в виде капелина. Кап всегда шили из черного шелка.

КАПА (исп.) — в 17 в. в Испании длинный широкий мужской плащ.

КАПОР (от голл. kaper) — детский и женский головной убор с лентами, завязывающимися под подбородком.

КАПОТ от (фр. capote) — 1. Домашняя женская одежда (распашная) широкого покроя, род халата.2. Согласно Захаржевской накидка, стеганная на вате, подбитая лебяжьим пухом и крытая атласом, оберегала от холода (носили в первой половине XIX века).

КАРАКО (фр.) — а 50-е гг.18 в. распашная женская кофточка с широкой баской, неглиже. В 70-е гг. карако приобретает более строгую форму, и его носят как элегантный повседневный костюм.

КАРЕ (фр.) — в 14−16 вв. в Италии глубокий квадратный вырез в мужских кафтанах, назывался «королевским зеркалом» .

КАРМАНЬОЛА (ит.) — короткая куртка с узкими фалдами, с несколькими рядами металлических пуговиц какую носили жители Карманьолы в Пьемонте, Италия. В сочетании с длинными черными штанами трехцветным жилетом и фригийским колпаком — одежда, широко распространенная в народе в период Французской революции (1789−1794). Отсюда и название революционной народной песни и танца карманьолы.

КАРРИК, ГАРРИК (англ.) — в 18 в. верхнее мужское пальто с несколькими воротниками; зимнее пальто с большим декоративным воротником, закрывающим даже плечи (часто меховым), длина пальто 10 — 15 см от земли. В начале 19 в. вместо воротников стали носить пелерину. В 1815 г. входит в обиход женское пальто с таким же названием. Предполагается, что название происходит от имени английского актера Гаррика, или же от ирландского города Каррик.

КАРТУЗ — мужской головной убор с жестким козырьком; неформенная фуражка.

КАФТАН (перс — гр.) — верхняя мужская и женская одежда. Первоначально — длинная свободная одежда персидских воинов и приближенных царя с рукавами, стянутая широким поясом. Попав в Европу, кафтан претерпел некоторые изменения. В 14−15 вв. это довольно узкая одежда до колен или до середины икр (обычно опоясанная). Надевали кафтан пожилые люди при выходе на улицу. В Италии это распашная одежда со стоячим воротником. Видоизменяясь, кафтан в европейских странах дожил до начала 20 в. В допетровской Руси это была распространенная одежда всех слоев населения. Кафтаны шились разные — и по покрою и по назначению с удлиненными рукавами. В основном, это была двубортная одежда с глубоким запахом и застежкой на левой стороне груди, однобортные кафтаны были редки. Спинку делали цельной и вставляли клинья по бокам, позже стали делать с отрезной спинкой и сборами. Короткий кафтан назывался полукафтаном.

Мужской костюм 18 в. в России состоял из кафтана, камзола и коротких штанов. Костюм этот соответствовал указам Петра I и с небольшими изменениями существовал несколько десятилетий. Только в конце 18 в. меняется крой кафтана, у него значительно скашиваются полы, он становится уже появляется высокий стоячий воротник. Соответственно камзол становится короче, и его шьют без рукавов. Для изготовления парадных костюмов использовали шелк и бархат, украшая их удивительными по красоте и исполнению вышивками. Большой интерес представляет мундирное платье императрицы Екатерины II, сшитое по образцу формы лейб-гвардии Преображенского полка (1763 г.) Оно состояло из верхнего платья-кафтана, камзола и юбки из зеленого шелка, выложенного золотым форменным галуном. Платье-кафтан было сшито в соответствии с французской модой того времени — на фижмах, со знаменитыми складками Ватто на спине (фасон контуша). В то же время в наряде были использованы элементы русского национального костюма: расположение галуна, как на русском сарафане; как в мундирном платье по форме лейб-гвардии конного полка — длинные откидные рукава. В народном быту кафтан употреблялся до начала 20 в.

КАЦАВЕЙКА — название происходит от русского «куцый». Это русская женская народная одежда 19 в.: род кофты до колен (или короче), с длинными рукавами и небольшим отложным воротником. Теплые кацавейки шились на меху и на вате, холодные — на подкладке. Сзади делали сборы. В середине 19 в. так же называлась модная зимняя женская одежда в виде короткой кофты, нередко бархатной, на ватной подкладке, с широкими рукавами, с закругленными внизу полами и меховой опушкой. Кроме того, в старину на Руси так называли немецкий фрак. Как предмет одежды, кацавейка вышла из употребления в начале 20 в.; само же слово, однако, сохранилось: им насмешливо называют не теплую, «куцую» — одежду.

КЕПИ — во Франции и России в XIX веке высокая сужающаяся кверху форменная фуражка с маленьким донышком и прямым козырьком.

КИБИТКА — в начале 19 в. во Франции основной фасон дамской шляпы, например, с прямыми полями, глубокой, закрывавшей в профиль все лицо.

КИЛТ — традиционная мужская юбка обычно клетчатой расцветки цвет и рисунок определяли плановую принадлежность — у кельтских народов Великобритании и Ирландии.

КИМОНО — японская мужская и женская одежда вроде халата с очень широкими рукавами.

КИРТЛ — часть женского костюма (Франция/Бургундия, 1470 — 1480 г.) Киртл носили под верхним «бургундским» платьем. Он мог быть как отрезным по талии, так и цельнокроеным, о чем также свидетельствует большое число изображений. Спинка киртла состоит из двух частей, что позволяет более точно подогнать его по фигуре. Юбка типа «солнце» скроена из полос ткани. Для отдельного от верхнего платья ношения к киртлу булавками пристегивались рукава, сшитые из контрастной ткани. Крой этих рукавов имеет одну особенность — шов в них находится сзади. Застегивался киртл на шнуровку, которая могла находиться сбоку или спереди, а также быть потайной. Разрез для шнуровки был достаточно глубоким (ниже талии). При ношении киртла под верхним платьем к его лифу прикалывалась вставка из плотной ткани, которую и было видно в вырезе верхнего платья.

КИСЕЯ (тюрк.) — легкая прозрачная хлопчатобумажная ткань с ткацким рисунком в крупную клетку и набивным цветным орнаментом по белому или светлому фону; используется для детской и женской одежды, драпировки, занавесей и т. д.

КИЧКА (кика) — старинный русский головной убор замужних женщин с высоким очельем, богато украшенный. Шапочка с твердой передней частью в форме рогов или лопатки.

КЛАВУС - полоса (например, красная вертикальная на тоге императора).

КЛОБУК (тюрк.) — древнейшая шапка в России в виде колпака с меховой опушкой. Со временем превратилась в монашеский головной убор.

КОЖУХ — старинная русская одежда, известная со времен Киевской Руси род кафтана, подбитого мехом и украшенного жемчугом и кружевом. Носили его поверх зипуна. На Украине кожухами называли тулуп из овчины, по покрою напоминающий свиту.

КОИФ (англ.) — в конце 15 — начале 16 вв. полотняный чепчик, который надевали под геибл.

КОКАРДА (от фр. cocarde) — значок на форменном головном уборе военных и гражданских чинов; военная кокарда расположена на околышке, гражданская на тулье фуражки.

КОКОШНИК — старинный русский головной убор замужних женщин (преимущественно в северных губерниях), в основном праздничный. Кокошник делали на твердой основе в форме полумесяца, украшали парчой, позументом, бисером.

КОЛЕТ (фр. < лат.) — в 16 в. в Испании короткая узкая мужская куртка, подбитая ватой и застегнутая на пуговицы, со стоячим воротником. Верхняя одежда в виде короткого мундира, обычно из белого сукна, в некоторых европейских армиях, широкий отложной воротник в средневековой одежде.

КОНТУША, КОНТУШ (фр.) — 1) в 18 в. широкое длинное, неотрезное в талии платье, спадающее на спине широкими складками, которые назывались «складками Ватто». Оно имело ряд разновидностей, могло быть распашным, реже накладным, скреплялось на груди с помощью лент.

КОРЗНО (крзно) — драгоценный подкройный плащ с застежкой на правом плече.

КОРСАЖ (фр.) — часть женского платья от шеи до талии; жесткий пояс юбки, или особая широкая тесьма (так называемая корсажная лента) для такого пояса.

КОРСЕТ (от фр. corset) — женское одеяние, делаемое обычно на пластинках из китового уса, состоящее из двух стягивающихся шнурами половинок с перехватом посредине; в современном значении особый пояс, стягивающий нижнюю часть грудной клетки и живот для придания фигуре стройности.

КОСОВОРОТКА — русская традиционная мужская рубашка с застежкой на груди, смещенной влево, реже вправо. Изображения рубахи с такой застежкой относят к 12 в. В 1880-х гг. именно косоворотка была положена в основу новой военной формы в русской армии, став прообразом будущей гимнастерки.

КОТ (КОТТА) — нижнее платье, явилось прообразом котарди. Женская котта полностью закрывала ноги, а иногда имела и небольшой шлейф. Изначально рукава котты были цельнокроеными, позже они стали кроить рукава отдельно и пришивать их. Их не вшивали, а надевали непосредственно на тело, прикрытое рубашкой, и привязывали или пристёгивали в нескольких местах у плеча. Воспользовавшись этим обстоятельством, портные быстро приспособились делать по нескольку пар разноцветных рукавов к каждому платью. Поскольку фасоны и покрой рукавов для мужской и женской одежды были одинаковы, ими охотно обменивались влюбленные, через вещь получавшие «доступ к телу» своего избранника или избранницы. На турнирах, постепенно превращавшихся в увлекательный спектакль, восторженные зрительницы прилюдно срывали с себя рукава и дарили их вместе с лентами и кошельками особо приглянувшимся бойцам. У любой котты рукава были сужающимися к запястью. Дополнительное облегание от локтя до запястья достигалось с помощью шнуровки или мелких пуговиц. Книзу котта расширялась за счет добавления клиньев, идущих от талии либо от проймы. Вырез горловины был достаточно невелик, поэтому разрез спереди скреплялся у горла с помощью аграфа, либо завязки.

КОТАРДИ 1) — (т. н. платье принцессы) — платье, стягивающееся шнурами по бокам (позднее с вытачками). Котарди носилось с 14 века до середины 15-ого столетия и в мужском варианте представляло собой обтягивающую тунику до колена, с застежкой по всей длине и низкой талией. После 1350 года в моду вошли короткие рукава и стали популярны «типпетс». Типпетс и юбки часто были отрезными, а пояс всегда носился на уровне бедер. Женское котарди представляло собой длинное, обтягивающее платье с длинными рукавами, носимое поверх киртла (kirtle). Оно было узким вокруг талии и требовало помощи при одевании. Горловина было низко декольтирована по плечам и груди, с застежкой по всей длине или без нее. В юбке были обычны разрезы, служившие карманами. Пояс поверх платья не носился.2) — в 13−15 вв. во Франции узкая верхняя мужская одежда с застежкой спереди, длиной до середины бедер, с рукавами различной формы узкими, широкими или в виде крыльев. На бедрах имел декоративный пояс.

КОТУРНЫ (от греч.) — обувь на толстой пробковой подошве, пользовалась популярностью в Древней Греции у знати, изготовлялась из цветной кожи и богато украшалась. Со времен Эсхила ее носили актеры (в греческих трагедиях).

КОУТ (англ.) — в 17 в. куртка длиной до середины бедра, с рукавами до локтя, иногда с разрезами на спинке и в боковых швах.

КРАВАТТ (от хорват.) — галстук из тонкого полотна, кружева или батиста около двух ярдов длиной, обмотанный вокруг шеи.

КРАГИ (голл., букв «воротник») — первоначально слово обозначало широкий воротник (крагены на шее). Затем так стали называть широкие отвороты у перчаток (в России известны с первой половины 19 в.) и кожаные накладные голенища на крючках, со шнуровкой (в России известны со второй половины 19 в.). Как ветры на шнуровке, были частью военной формы в некоторых армиях.

КРИНОЛИН (от фр. crinoline; лат. crinis — волос и linum — полотняная ткань) — в XIX в. первоначально юбка из волосяной ткани, поддевавшаяся под платье для придания ему колоколовидной формы; позднее широкая юбка на стальных обручах или китовом усе.

КУКОЛЬ — капюшон, колпак, пришитый к вороту одежды Монашеский куколь, или апостольнмк, — плат, которым монахи покрывают грудь и шею.

КУЯК — в10−13 вв. на Руси кожаная безрукавная рубаха с нашитыми металлическими бляхами Одежда простых воинов.

КЮЛОТ, КЮЛОТЫ (фр.) — дворянская одежда: мужские штаны длиной до колена, поверх которых носили буфоны, превратившиеся в валики у бедер. Вошли в моду во Франции в 16 в. и, видоизменяясь, дожили до 19 в. Около 1780 г. граф д’Артуа, будущий король Франции Карл Х (1757−1836), ввел в моду в качестве одежды для верховой езды замшевые кюлоты: четыре лакея натягивали их на него, и четыре — снимали.

ЛАЗАРИНЫ (фр.) — около середины 17 в. мужские мягкие сапоги до середины икры с отогнутыми раструбами, на высоких каблуках. Их всегда носили со шпорами.

ЛАЦЕРНА (лат.) — в Древнем Риме короткий узкий плащ с капюшоном (аналог греческой хламиды), из дорогой ткани, сколотый пряжкой на груди, во время дождя надевался поверх тоги.

ЛЕВИТ (фр.) — во Франции во второй половине 18 в. придворный туалет, широкое неприталенное платье, завязывающееся под подбородком; в конце 18 в. — мужская одежда, разновидность длинного редингота, позже — род простого распашного одеяния.

ЛЕТНИК — старинная русская верхняя женская одежда — длинная, расклешенная книзу с помощью клиньев, с широкими, очень длинными рукавами, срезанными углом и украшенными вошвами; застегивалась до горла. К ней могли пристегивать ворот, или украшали ожерельем. Зимой подбивалась мехом и называлась тогда «кортель». В одеждах царицы Евдокии насчитывалось 56 летников.

ЛИВРЕЯ (фр.) — одежда, которая в 15 в. во Франции выдавалась чиновникам из казны для торжественных случаев, одежда челяди, выдержанная в геральдических цветах господина. Со временем название стало применяться к одежде особого покроя на пуговицах, обшитой галуном, для швейцаров, лакеев и пр.

ЛОРУМ (лат.) — широкий длинный шарф из золотой ткани, украшенный драгоценными камнями; с 7 в. неотъемлемая часть императорского костюма.

ЛУДА — в старину блестящий тонкий слой, покрытие на чем-либо; головная повязка, светлая или блестящая; верхняя одежда типа плаща или мантии, блестящая или украшенная дорогим (золотым) шитьем.

ЛУЗАН — старинная верхняя одежда типа короткой безрукавной рубахи из холста, войлока и т. п. для защиты от холода, дождя, бытовавшая в ряде районов России, в некоторых местах, например, у народов Коми, — наплечная накидка, принадлежность охотничьей одежды.

ЛУККО (ит.) — средневековая верхняя мужская одежда в Италии: распашная, без рукавов, с кокеткой на спине, из-под кокетки спускались во множестве складки.

ЛУП (фр.) — в 17 в. во Франции полумаска из черного бархата.

МАКИНТОШ — английский непромокаемый плащ (из шерсти или полотна) для ненастья.

МАКФЕРЛЕЙН (англ.) — в мужской моде 19 в. однобортное пальто без рукавов с большой пелериной и отложным воротником.

МАМЕЛЮК (фр. < ар.) — в 19 в. женская верхняя одежда типа дуйетт с широкой спинкой в сборку.

МАНГОТЫ — деталь традиционной женской одежды в Каталонии: ажурные нарукавники от локтя до запястья.

МАНТ (фр.) — в 18 в. зимняя женская одежда, длинная накидка на застежке с капюшоном и небольшим воротником-пелериной, в боковых швах имела прорези для рук. Иногда ее делали на меху.

МАНТЕЛЬ — типичный для готического периода легкий плащ. По покрою мантель был похож на полукруглый шап, но в отличие от старинной накидки едва набрасывался на плечи, спускался за спину и удерживался на плечах только благодаря шнурку, свитому из шелка, или декоративной ленте. Если шнурок или ленту не цепляли за аграф, то их придерживали рукой. Во многих памятниках готической эпохи был увековечен этот характерный жест — рука, легко прикасающаяся к груди и не дающая соскользнуть накидке.

МАНТИЛЬЯ (исп.) — в Испании в эпоху Возрождения женская, чаще кружевная накидка, покрывающая голову и верхнюю часть фигуры, иногда спускалась до пола. Обязательная принадлежность испанского костюма всех классов.

МАНТИЯ (гр.) — широкая длинная одежда, надеваемая поверх другого платья; торжественная одежда царей, священнослужителей; в некоторых странах — одежда судей, членов академий.

МАНТО (фр.) — верхняя одежда, которая на протяжении веков меняла свой вид. В 14 в. это мужская верхняя одежда, плащ в форме полукруга с вырезом на шее, спереди скреплялся пряжкой или завязками, хотя обычно его носили, сдвинув скрепленные края на правое плечо. В 16 в. это мужская верхняя одежда, плащ в виде полного круга с разрезом по диагонали и круглой горловиной, с прямоугольным воротником и завязками. В такой плащ можно было красиво драпироваться. Шили его из сукна, бархата, ворот и края отделывали галуном. В 17 в. это женская верхняя одежда; манто могло быть маленьким, как пелерина, или большим, закрывающим всю фигуру. В 1650 г. это съемная юбка со шлейфом, ее драпировали по бокам и закалывали аграфами. В начале 19 в, — женская верхняя меховая одежда, полудлинная, свободная; часто каракулевое манто отделывали соболем.

МАРЛОТ (фр.) — в 16 в. женская выходная одежда: распашное от шеи платье, не имевшее талии, шилось из парчи, атласа или бархата. Надевалось на платье-роб и колоколообразно ниспадало с плеча. Высокий стоячий воротник поддерживал фрезу. Под сборки коротких рукавов подкладывали жесткий валик-мауатр. Название произошло от мавританской одежды типа длинного приталенного кафтана.

МАТИНЕ (фр.) — домашняя утренняя полудлинная женская одежда типа пеньюара в 19 в.

МАУАТР (фр.) — в конце 14−16 вв. элемент мужской и женской одежды:

специальный валик, который подкладывался под сборки рукава, чтобы плечи достигли большей величины.

МИТЕНКИ, МИТЕНИ (фр.) — в старину женские кружевные полуперчатки без пальцев.

МОДЕСТ (фр. < лат.) — в переводе с французского «скромная» — верхняя из трех юбок, надеваемая на фрипон. Французская мода 17 в.

МОКОУТ (англ.) — мужская широкая одежда типа плаща с короткими рукавами или вообще без них, иногда подбитая мехом. Была модна в Англии в 30 — 40-х гг.16 в.

МУРМОЛКА, МУРМОНКА - древнерусский мужской головной убор:

шапка с плоской тульей из дорогой ткани, с меховыми отворотами. Упоминается в сказках и песнях. Вышла из употребления в начале 18 в.

МЭНДИЛАЙЕН (англ.) — в 14 в. в Англии мужской короткий плащ, сделанный по французскому или испанскому образцу. В некоторых вариантах имел откидные рукава и разрезы в боковых швах.

МЮЛЬ (фр.) — в 16 в. туфли без задников, которые имели распространение во многих странах.

МЯТЕЛЬ, или МЯТЛ — старинная дорожная осенняя или зимняя одежда, похожая на плащ, известная на Руси с 11 в. Мятель черного цвета носили монахи и светские люди во время траура.

НАВЕРШНИК — в русском костюме до монгольского периода, в 10−13 вв., парадная женская одежда, имевшая вид туники, длинная, довольно широкая, с короткими рукавами.

НАЛАТНИК — в 15−17 вв. в Московской Руси короткий прямой плащ с не сшитыми в боках полами, широкими короткими рукавами, спереди застегивался на пуговицы.

НАРАМНИК — в 13−15 вв. длинная или короткая накидка, изготовленная из куска ткани, согнутого пополам, с отверстием для головы, иногда носили с поясом, по краю могла быть отделана мехом.

НЕГЛИЖЕ (фр.) — в 18 в. название удобного мужского и женского костюма для прогулок и путешествий первоначально — только для верховой езды. Позже так стали называть утреннюю легкую домашнюю одежду преимущественно женскую, а в настоящее время это еще и обозначение небрежного, полураздетого вида.

НИКЕРБОКЕРЫ (англ.) — брюки-гольф, широкие брюки, собранные под коленом, надеваются с длинными носками, используются для загородных прогулок. Также название женских трикотажных панталон с резинкой у колен.

НОГОВИЦЫ — вид обуви, закрывающей только голени, без ступни.

НЬЮМАРКЕТ — мужское или женское длинное пальто в талию, первоначально для верховой езды. Названо по ипподрому в г. Ньюмаркет (Англия).

О-ДЕ-ШОСС (фр.) — короткие штаны, иногда подбитые ватой, стеганые, шарообразные, сделанные из бархата, парчи и других шелковых тканей и сукна; элемент мужской моды 16 в. В 17 в. появляется большое разнообразие фасонов о-де-шосс. В середине века это свободные прямые штаны, которые заканчиваются под коленом, снизу их украшают эгийеттами или лентами «ля-птит-уа» — самой модной отделкой того времени.

ОДНОРЯДКА — старинная русская мужская и женская одежда: плащ без подкладки (в один ряд), широкий, долгополый, обычно без воротника, с длинными рукавами, в которых проделывались прорези для рук; шилась однорядка, в основном, из шерстяных тканей, украшалась кружевом, нашивками, золотыми строчками, образцами. Ее носили в ненастную погоду, в рукава или внакидку, поверх кафтана или зипуна. Бытовала до Петровской реформы.

ОЛЬСТЕР (англ.) — длинное просторное пальто из грубошерстного сукна, обычно с кушаком, иногда с капюшоном. Первоначально шилось из ирландского бобрика, названо по исторической области в Ирландии.

ОМОНЬЕР (фр.) — в 14−15 вв. кожаный мешочек для денег, прикреплявшийся к поясу; деталь мужского и женского придворного туалета при бургундском дворе.

ОМЮСС (фр.) — в 13−15 вв. женский головной убор, похожий на капюшон, с концами, завязанными вокруг шеи.

ОНГРЕЛИН (фр.) — в 16 в. зимняя одежда с узким лифом, на меху, с меховой опушкой и с четырьмя широкими басками. Во Францию попала из Венгрии.

ОПАШЕНЬ — старинная русская мужская и женская верхняя одежда, разновидность охабня', длинная, обычно суконная, без воротника и петлиц, с частыми пуговицами, украшенная по краям золотым и шелковым шитьем. Откидные длинные рукава свободно висели вдоль тела, а руки продевались в особые прорези. Могли также носить внакидку. Женщины поверх опашня надевали душегреи или телогреи, шубы.

ОХАБЕНЬ — от древнерусского «отапливать» — охватывать. Старинная русская одежда до 18 в. Первое упоминание 1377 г. Мужская и женская верхняя легкая одежда у различных слоев населения: длинная, широкая, слегка раскошенная внизу, с длинными прямыми рукавами, в проймах которых были прорези для рук. Носили в рукава, внакидку; рукава могли завязываться сзади на талии. У богатых охабень шился из дорогих тканей, с нашивками на груди, пристежным воротником — ожерельем, с кружевом, с дорогими пуговицам. С конца 70-х гг.17 в. постепенно исчезает из одежды высших классов, оставаясь еще долго в народном быту.

ПАЛАНТИН (фр.) — женская наплечная накидка из меха, бархата или другой ткани, В моде появилась в середине 70-х гг.17 в. Названа по имени принцессы Палатинской, которая однажды, замерзнув, накинула на плечи полоску из соболей.

ПАЛЛИУМ — плащ наподобие гиматия или тоги. Был распространен в Греции, а позднее в Риме.

ПАЛЬМЕРСТОН (англ.) — мужское пальто, сзади плотно прилегающее в талии. Названо по имени английского дипломата лорда Пальмерстона (1784−1865).

ПАЛУДАМЕНТУМ — пурпурный плащ римских полководцев, по покрою похож на лацерну.

ПАЛЬТО а ля СПЕНСЕР — короткое узкое пальто светлых тонов без пол. Вошло в моду в 90-е годы XVIII века (названо в честь лорда Спенсера).

ПАНТАЛОНЫ (ит.) — шоссы, которые получили это название в 40-х гг.17 в. по имени персонажа итальянской комедии Панталоне. В конце 18 в. панталоны удлиняются, это заставляет носить их на бретелях (подтяжках), которые становятся частью европейского костюма, В дальнейшем мода вносила разнообразие в мужской костюм, меняя длину и ширину панталон.

ПАНЬЕ (фр.) — нижняя юбка, натягивавшаяся на китовый ус или на деревянные обручи (в переводе с французского это «корзина»); юбка сплюснута спереди и сзади, край подола имеет вид эллипса.

Родина панье — Англия. В 1718 г. мода попала во Францию. Принцесса де Монтань была кривобока, и огромное широкое панье помогло скрыть ей этот дефект, — в результате панье вошло в моду. В 1784 г, кто-то залил маслом воланы на панье актрисы Клерон, и она вышла на сцену в гладком платье; через несколько дней панье ушло в область истории.

ПАРАСОЛЬ (фр.) — зонтик от солнца.

ПАТТЕНЫ — в английской истории башмаки на деревянной подошве с железным ободом, надевавшиеся поверх обычной обуви для ходьбы по грязи.

ПАЧКА, или ПАЧКИ — пышная короткая многослойная юбка танцовщицы. Впервые была сделана в 1839 г. для М. Тальони, по рисунку художника Э. Лами.

ПЕЛЕРИНА (от фр. pelerin — странник) — первоначально накидка без рукавов, которую носили паломники. Современная пелерина — это разновидность накидки с отверстиями для рук.

ПЕЛИС (фр.) — в моде 13 в. зимний дублет на меху, Позже, в 15 в. от пелиса образовалось слово «пелиссон» — шуба, зимняя женская одежда типа упелянд.

ПЕНУЛА (лат.) — плащ, обычно круглой формы, имеющий в центре вырез для головы.

ПЕНЬЮАР (фр.) — в начале 19 в. во Франции утреннее женское платье, род капота из легкой ткани; в настоящее время домашняя кружевная одежда.

ПЕПЛОС, ПЕПЛУМ (гр.) — с 8 по 2 в. до н.э. верхняя одежда дорийских гречанок. Прямоугольный кусок ткани, сложенный по долевой, верх отогнут на 50 и более см. и застегнут на правом плече фибулой. С правой стороны пеплос не сшит и при хотьбе распахивался. Диплодий — отворот пеплоса — украшали каймой и драппировали. Все складки пеплоса строго симметричны.

ПЕРЕДНИК — одежда древних египтян, состоящая из куска ткани, прикрепленного к поясу, — предок современного передника; в Московской Руси в 15−17 вв. женская одежда из двух несшитых полотнищ, над грудью собиралась на шнурок; позже — и до сего дня — часть одежды разного вида и покроя для прикрытия передней части тела, фартук.

ПИДЖАК (англ.) — восходит к облегающим жакетам времен готики. Пиджак примерно в том виде, в каком мы его знаем, появляется в 70 — 80-х гг. 19 в. в Англии: это каждодневная (рабочая) одежда, которая тогда обшивалась по бортам черной тесьмой. Ныне это часть мужского или женского костюма — куртка с отложным воротником и застегивающимися полами.

ПИЖАМА (англ. < язык урду) — широкие панталоны из легкой ткани в Индии; легкий костюм — спальный, домашний, или больничный — из брюк и свободной куртки. Пижама стала известна в Европе в 19 в., благодаря путешественникам, завезшим ее из тропических стран.

ПИТЕРШАМ, ПИТЕРШЕМ (англ.) — мужское пальто из тяжелого драпа, обычно темно-синего цвета. Такое пальто носил лорд Питершам в начале 19 в. Также название тяжелого драпа, обычно темно-синего, и тяжелой шелковой репсовой ленты для шляп, поясов и т. п.

ПЛАСТРОН (фр.) — в 1815—1830 гг., галстук для вечернего фрака, который не завязывается, а скрепляется двенадцатью булавками.

ПЛАТНО — в 15 — 17 вв. в Московской Руси царское распашное длинное одеяние без воротника, сильно расширенное книзу, с широкими недлинными рукавами, застежкой встык, по бортам, подолу и краям рукавов обшитое орнаментальной полосой.

ПЛАЩ — в Древней Руси широкая распашная одежда без рукавов, надеваемая внакидку. В 18 в. появляется плащ-лелерина. В 20 в. плащом стали называть макинтош, а позже любую подобную верхнюю одежду из легкого плотного материала с водоотталкивающими свойствами, на застежке.

ПЛЮДЕРХОЗЕ (нем.) — в 16 в. в Германии штаны типа шаровар, спускающиеся причудливыми клочьями почти до лодыжки. Изобретателем этой одежды ландскнехтов называют курфюрста Морица Саксонского.

ПОВОЙНИК (ПОВОЛ, ПОВОЕЦ) — старинный русский головной убор замужних женщин, мягкая шапочка из ткани различной формы, носили по будням. В XIX веке вытеснила кичку и сороку.

ПОВЯЗКА — характерный женский головной убор 13 в., состоящий из полоски ткани, охватывающей подбородок и голову, и венца (из накрахмаленного полотна или на твердой прокладке). К нему могли надеть обруч на лоб или зубчатую корону. Кроме того, так называется традиционный девичий нарядный головной убор у народов Восточной Европы: широкая лента вокруг головы, украшенная вышивкой, бисером и т. п.

ПОДУБРУСНИК — головной женский убор.

ПОДВОЛОКА, ПРИВОЛОКА — в старину богатая женская мантия, надевавшаяся на платье: из шелка, обычно золотого или сребротканого, с вошвами. Края мантии — так называемое подволочное эапушье — были пристежные, украшались золотым шитьем, драгоценными камнями, жемчугом.

ПОДВЯЗКИ — часть мужского туалета 15 в., необходимая для закрепления чулок. Затем они стали использоваться как украшение в мужском костюме. В периоды рококо, ампир и бидермейер дамы носили декоративные подвязки с пряжками или завязками. В 19 в. появляются подвязки с резиновыми прокладками и лентами. В 20 в. круглые подвязки заменяются на пояса с резинками.

ПОДОПЛЁКА — в 15−17 вв. в Московской Руси подкладка, которую подшивали на спину и грудь рубахи.

ПОМПАДУР — в 18 в. дамская сумочка в виде матерчатого (обычно бархатного} или кружевного мешочка. Названа по имени мадам де Помпадур (1721−1764), фаворитки Людовика XIV.

ПОРТЫ — в 10−13 вв. на Руси неширокие, длинные, сужающиеся книзу, доходящие до щиколоток штаны. Порты шились из двух кусков домотканого холста или сукна, в месте соединения которых вставлялась ширинка — ромбический кусок такой же ткани, — и собирались в талии на гашнике. Шились порты из неотбеленной домотканины, из домашней крашенины, из пестряди, а праздничные порты могли шиться из покупных тканей лучшего качества, или из той же домотканины, но украшенной вертикальными полосами.

ПОРФИРА (гр.) — длинная мантия, обычно пурпурного цвета, надеваемая монархами в торжественных случаях; один из символов власти монарха.

ПУРПУЭН (фр.) — в 13−15 вв. короткая мужская куртка с узкими рукавами или без рукавов, к ней крепились штаны-чулки. Вначале пурпуэн надевали под военные доспехи (латы), около 1340 г. он стал гражданской одеждой. В первой половине 16 в. пурпуэн нового фасона шили из шелка или бархата, отделывали вышивкой, украшали разрезами, которые скреплялись пряжками, шнурками, пуговицами и т. п. Во второй половине 16 в, изменяется фасон пурпуэна — его делают со стоячим воротником, рукава и талия становятся уже, иногда появляются рукава с коротким буфом. По краю воротника выпускают узкий рюш, а позднее небольшую фрезу. В 60-х гг. у пурпуэна делают выпуклый перед на стеганой подкладке, в который вставляют металлические пластины. Пурпуэн спереди напоминает латы. Постепенно при заниженной талии пурпуэн обрастает «брюхом» (см. Гензебаух). В 70-е гг. «брюхо» убирают, а вместо фрезы начинают носить небольшой воротник. В 17 в. лиф пурпуэна состоял из четырех частей длиной до талии, но спереди он имел мыс; к низу лифа пришивали баску на подкладке или прикрепляли ее лентами с эаийвттами. Весь мужской костюм отделывали пуговицами — их пришивали около пятисот штук. Края пурпуэна обшивали валуном. К середине 17 в. пурпуэн имеет более высокую талию, менее узкий лиф, четыре длинных баски и более широкие вверху рукава с частыми продольными разрезами. Иногда рукава сшивают из отдельных лент или делают с одним разрезом спереди. На полочках иногда баску не делают вообще, в этом случае пурпуэн застегивают только сверху, поэтому внизу полочки расходятся. В конце 17 в, пурпуэн заменяют брасьером.

РАБАТ (фр.) — воротник, короткий на спине (под париком), спереди его прямоугольные концы украшались широким кружевом. Был в моде во времена Людовика XIV (1638−1715), сохранился в одежде протестантских священников.

РАФ (англ.) — то же, что фреза. В 60-е гг.16 в. в Англии научились туго крахмалить воротники, поэтому их стали делать очень большими, и к тому же цветными.

РЕДИНГОТ (англ.) — в середине 18 в. в Англии длинный двубортный пиджак, с высоким разрезом на спине, использовался в качестве костюма для верховой езды. Во Франции его стали использовать также и как обычную уличную одежду. В 19 в. это был самый популярный вид одежды, вскоре он был подхвачен женской модой и рединготом стали называть женское пальто особого покроя, напоминающее этот длинный пиджак.

РЕНГРАВЫ — во второй половине 17 в. во Франции род короткой юбки или штанов, которые надевали на о-де-шосс. Широкие ренгравы падали складками, заканчивались бахромой, оборкой или вышитой каймой, украшались пучками лент «ля-птит-уа» по бокам; внизу виднелись кружева канонов. Названы по имени голландского посла в Париже Рейнгрэва ван Сальма.

РЕФОРМ (фр.) — в конце 19 — начале 20 вв. неприталенное платье, прозванное «реформаторским мешком» и созданное в противовес применению корсета. В Англии в 1872 г. была даже образована «Ассоциация рациональной женской одежды». Модель платья была создана П. Пуаре, и оценили ее не сразу, а с началом Первой мировой войны это платье быстро отошло на задний план.

РОБ (фр.) — обобщающее понятие, появившееся во Франции в 13 в. и используемое на протяжении долгого времени для обозначения различной одежды. В 13 в. это любая верхняя одежда, В начале 16 в. это верхняя накладная мужская одежда с широкими рукавами, отложным квадратным воротником и множеством складок. Долгое время пользовалась спросом у людей старшего поколения, В это же время так стали называть и женскую одежду, верхнюю, распашную (позднее накладную), из дорогой ткани, с широкими рукавами, имевшими продольный разрез.

РОБА (ит.) — в 16 в. длинная верхняя мужская одежда, сделанная из тяжелого сукна, с широким отложным воротником и с рукавами, имевшими большие буфы.

РОК — в 9−13 вв. в Европе одежда без рукавов типа жилета, носили в холодное время.

РОКЕЛОР (фр.) — в 17 в. мужская широкая одежда для путешествий, с большим воротником, на застежке.

РОПА (исп.) — в 16 в. верхняя женская распашная одежда.

РОПИЛЬЯ (исп.) — в 17 в. верхняя одежда наподобие хубона, но более длинная, без баски, всегда с фальшивыми рукавами.

РОТОНДА (фр. < лат.) — стеганая женская накидка, которую носили с 16 по 19 в.

РУКАВКИ — в 15−17 вв. в Московской Руси муфты на меху.

РУЛО — ватный валик, пришитый к подолу платья.

САЛОП — верхняя женская одежда,

САГУМ (лат.) — четырехугольная, очень маленькая, украшенная вышивкой, шерстяная накидка, которой покрывали плечи галлы; короткий плащ римских воинов.

САЙО (исп.) — накладная одежда, плотно облегающая фигуру до талии с широкими в пройме рукавами, с баской до середины бедра, иногда с застежкой на спине. Была распространена в 17 в.

САЙОБАКВЕРО (исп.) — в 17 в. накладная мужская одежда с застежкой на спине.

САЛОП (фр.) — верхняя женская одежда, широкая длинная накидка с прорезями для рук или небольшими рукавами, часто на подкладке, вате или меху; род круглого плаща.

САЛЬТАМ БАРКА (исп.) — в 17 в. мужская одежда, сходная по покрою с ропипьей, но имевшая более щегольской вид.

СВИТА — традиционная мужская и женская верхняя распашная одежда у славян — из домотканого сукна, до колен. Позже — верхняя широкая длинная одежда вообще. Первоначально, в 10−13 в., это была только верхняя одежда мужчин, надевалась через голову, прямая, расширенная книзу за счет клиньев, прикрывала колени; имела длинные узкие рукава, отделывалась петлицами. Носилась с широким поясом. Зимой подбивалась мехом.

СЕКРЕТ (фр.) — в переводе с французского «тайная» — третья нижняя юбка, надеваемая под фрипон.

СИМАРА (ит.) — в 15 в. мужская одежда сенаторов из фиолетового сукна, сходная с тогой, но с расширенными книзу рукавами. Ее носили при исполнении обязанностей, В особо торжественных случаях ее делали из парчовой ткани. Симару различных цветов носили тогда и все итальянские женщины. Она напоминала плащ, в который женщины драпировались по своему вкусу, как в тогу. Симара состояла из трех кусков ткани; один, заложенный в складки, спускался по спине, два других — спереди. Бока симары не сшивались, и поэтому пояс можно было завязывать так, чтобы спинка была свободна. При ходьбе спинку красиво перебрасывали через руку. К концу столетия симара становится одеждой типа распашного тюника. Во второй половине 16 в. симару стали делать распашной одеждой без рукавов, с застежкой, с узким, облегающим лифом и с обычно свободной спинкой, Застегивали ее, как правило, только на груди. Симара долго сохранялась в некоторых районах Италии.

СМОКИНГ (англ.) — в переводе с английского — «одежда для курильщика». В 17 в. курение было в моде, в Англии курили даже в церквях. В середине 18 в. в Европе стали курить табак в виде сигарет. Английский государственный деятель Дизраэли (1804−1881), бывший светским человеком и большим франтом, придумал экзотический туалет для курения: шелковый халат с длинным воротником-шалью, сделанным из блестящей ткани, на голову надевалась небольшая шапочка с кисточкой; как смокинг, так и шапочка должны были защищать одежду и прическу от скверного запаха табака. Постепенно смокинг превратился в мужской вечерний элегантный костюм, у которого всегда делают шелковые отвороты. Вначале смокинг шили только черного цвета, затем появились темно-синие, темно-зеленые, коричнево-красные и белые смокинги, — неизменными остаются только блестящие отвороты.

СОК (фр.) — в 12 в. женский плащ в виде мантии.

СОКК (фр.) — во второй половине 16 в. женская обувь на деревянных подставках цоколи, заимствованная из Италии.

СОЛИТЕР — большая черная лента, прикрепленная к верхней части парика, которой обматывали шею. К ней пришивалась (как и к манжетам) оборка из тонкого кружева.

СОРКАНИ (фр.) — в 12 в. женская одежда со шнуровкой на груди, сделанной затем, чтобы можно было видеть прозрачную, вышитую шелком и золотом рубашку.

СОРОКА — старинный русский головной убор замужних женщин из кики (нижняя часть), подзатыльника и верхней, украшенной части, собственно сороки, кички. Делали из холста, кумача и др. Передняя вышитая часть — очелье, по бокам — крылья, сзади — хвост. Поверх сороки надевали платок. Вышла из употребления к началу 20 в.

СОТТОВЕСТЕ (ит.) — в15 В. мужской узкий, облегающий фигуру жилет, с небольшим стоячим воротником.

СТЕФАНА (гр.) — богато украшенный женский головной убор, напоминающий венец, в Древней Греции.

СТРАФИОН (гр.) — полоска материи, которой гречанки для большей стройности подвязывали грудь, нечто вроде корсета.

СЮРКОТ — сюрко surcot. Верхняя одежда. Платье без рукавов, с очень глубоко вырезанными проймами или же с широкими рукавами. Шилось из дорогих тканей — тонкого сукна, парчи, шелка, бархата. По проймам отделывалось мехом или вышивалось. Могли делаться на подкладке из ткани контрастного цвета.

СЮРТУК (фр.) — мужская верхняя одежда, появившаяся в 14 в. Претерпевая различные изменения, сюртук просуществовал до начала 20 в. В 14 в, это теплая мужская одежда на меху, прообраз мужского сюртука 19 в. В 17 в. это род жюстотора с застежкой донизу и костюм для охоты, ниже колен, прямого покроя, с разрезом на спинке и небольшим воротником, с застежкой спереди. В 18 в, это деловая одежда. В 90-е гг. 19 в. пиджак начинает вытеснять сюртук и окончательно побеждает в начале 20 в.

ТАБАР (фр.) — в 13−15 вв. короткий плащ с расширяющимися, несшитыми по боковому шву рукавами. Костюм герольда, пажа.

ТАБАРРО (ит.) — в 15 в. мужская выходная одежда для торжественных случаев.

ТАЛАРИС (лат.) — в 8−5 вв. до н.э. в Древнем Риме туника с длинными узкими рукавами.

ТАЛЬМА — женская длинная накидка без рукавов. Названа по имени французского актера Тальма (1763−1826).

ТАППЕРТ (нем.) — в конце 14 — начале 15 вв. мужская верхняя одежда с длинными рукавами. Рукава с буфами и разрезами на локтях заканчиваются манжетами.

ТАФЬЯ (тюрк.) — старинный мужской головной убор в виде маленькой, богато украшенной шапочки, похожей на круглую тюбетейку. На Руси существовала со времен татарского ига; в 16 в. ее не снимали даже в церкви. Поверх нее часто надевали клобук.

ТИАРА — узковерхий головной убор из парчи, богато декорированный; часть облачения высшего духовенства католической церкви.

ТОГА (лат.) — в Древнем Риме верхняя одежда, имеющая форму полукружия или эллипса, создавалась с помощью ряда сложных драпировок; принадлежность свободного римлянина.

ТОК — шляпка с маленькими полями, украшенная пером и драгоценностями.

ТОЛСТОВКА — широкая длинная мужская блуза в складку и с поясом. Названа по имени Льва Николаевича Толстого (1828−1910). Мода на нее держалась до 30-х гг.20 в.

ТРЕН — часть юбки или платья, особо подкроенная. Длина трена значительно превышала длину всего платья, поэтому часть его лежала на полу.

ТРАНСАДО (исп.) — в 17 в. женский головной убор: маленькая повязка, переходящая в футляр для косы, крест-накрест перевязанный узкой черной лентой.

ТРЕНЧКОТ (англ.) — мужское пальто с глухой застежкой, отложным воротником, полуприталенное, со шлицей на спинке. Вошло в моду в начале 60-х гг.20 в. Так же называли короткий макинтош военного образца с поясом.

ТРЕССУАР (фр.) — в 12 в. мужской головной убор в виде парчовой ленты, украшенной драгоценностями; носили вокруг головы.

ТРЕУГОЛКА — шляпа с полями, сдавленными в трех углах, — деталь мужского костюма во времена Людовика XIV; была украшена галуном или перьями. Надевать на парик, обычно напудренный, ее было неудобно, поэтому чаще всего ее носили подмышкой, В период рококо ее стали носить и женщины. В 17−18 вв. — часть униформы. В конце 18 в. ее сменила двууголка.

ТРЕУХ — теплая шапка с тремя лопастями для прикрытия ушей и затылка, зачастую с узкой четвертой лопастью — козырьком, прикрывающим лоб; малахай.

ТРИЛБИ, ТРИЛЬБИ — мужская мягкая шляпа с вмятиной на тулье. Названа по имени героини одноименного романа Дж. Дю Морье (1834−1896).

ТРОМБЛОН (фр.) — мужская высокая конусообразная шляпа 30-х гг. 19 в. с узкими, отогнутыми с боков полями. К 40-м гг. она появляется в форме цилиндра.

ТРУАКАР (фр., букв. «три четверти») — верхняя женская одежда типа длинного жакета или полупальто. Вошла в моду в 30-х гг.20 в.

ТРУСС (фр.) — в 16 в. толстые стеганые о-де-шосс.

ТУЖУРКА (от фр. «всегда, по-прежнему») — из будничной домашней одежды барынь, как определил ее Даль, превратилась в простую повседневную курточку.

ТУНИКА (лат.) — римская нижняя одежда, сшитая на плечах и опоясанная. В настоящее время так называют прямую, неразъемную спереди одежду, чаще всего без воротника, с рукавами или без них, с одним или двумя боковыми разрезами. Длина разная, но всегда ниже линии бедер. Когда длина достигла колен, ее начали подпоясывать.

ТУРНЮР (фр.) — пышная сзади юбка на каркасе, характерная для женской одежды 80-х гг. 19 в. Эффект достигался с помощью специальной подушечки (она также называлась турнюр), которая подкладывалась под платье сзади ниже талии, на особой формы каркас из металлических обручей, китового уса и др. Надетая на этот каркас юбка пышно топорщилась сзади. Турнюр пришел на смену кринолину.

ТЮНИК, или ТЮНИКА (фр.) — верхняя часть двойной женской юбки; костюм танцовщиц в виде лифа и длинной пышной юбки из легкой упругой ткани.

ТЯГИЛЯЙ — в 15−17 вв. в Московской Руси одежда конника: длинный кафтан с воротником-козырем на подкладке, между подкладкой и верхом прокладывали слой пакли с вложенными в него металлическими пластинами.

УБРУС — в старину на Руси нарядный головной убор, свадебная фата: головной платок, сложенный в виде треугольника, надеваемый поверх повойника.

УПЕЛЯНД (фр.) — верхняя мужская одежда различной длины для торжественных случаев, прогулок, верховой езды, появившаяся во Франции в конце 14 в.: рукава сильно расширялись книзу, часто достигали земли; низ и края рукавов отделывались фестонами листообразной формы; иногда применялась отделка мехом. Во второй половине 15 в. упелянд появился и в женской верхней одежде. Он имел два фасона: один — широкий, цельнокроеный, с длинными широкими рукавами; другой — отрезной в талии, с очень широкой юбкой-шлейфом из нескольких клиньев. Края упелянда, в основном на рукавах, отделывались фестонами. Застежки спереди не было. Лиф делали узким, с глубоким вырезом до талии, который прикрывался треугольной вставкой. Шили упелянд из сукна, бархата, шелка и других плотных тканей на цветной подкладке.

ФАЦЦОЛЕТТО (ит.) — в 15 в. декоративный платок, изготовленный из шелка, украшался вышивкой и кружевом; дамы прикрепляли его к поясу цепочкой или шнурком.

ФАЛЬТРОК (нем.) — в 16 в. легкая верхняя мужская одежда, состоящая из прямого прилегающего лифа и широкой юбки в складку. Его надевали через голову или делали застежку сбоку.

ФАРТИНГЕЙЛ (англ.) — в 16−17 вв. тоже, что вертюгаль; позже — юбка с фижмами, овальный кринолин, расширяющийся по бокам.

ФАРСЕТТО (ит.) — в 15 в. мужская верхняя одежда для дома.

ФЕРЯ3Ь (тур.) — старинная русская мужская и женская распашная одежда, неширокая, без воротника и перехвата в поясе, длиной до лодыжек, с узкими рукавами или без них; застегивалась посредине груди на пуговицы с накладными петлями, могла быть на завязках. Зимние ферязи, на меху, надевались под кафтаны. В Москве 14−16 вв. княжеская, боярская, царская одежда из узорных тканей с кружевом, Долго бытовала в народной одежде (из простых материалов) и в одежде стрельцов.

ФЕРЕЗЕЯ — русская парадная одежда 17 в., из золотых тканей, подбитая или опушенная мехом, иногда с меховым воротником. Носили внакидку, застегивая только у шеи.

ФЕРРОНЬЕР, ФЕРРОНЬЕРКА (фр.) — в 19 в. наголовное украшение: узкая ленточка с драгоценным камнем посредине. Название получила от прозвища возлюбленной Франциска I (1494−1547), Прекрасной Феороньерки.

ФЕФЛИК — средневековое украшение в виде ленты, прикрепленной к шлему, а позднее — к вуали или любому другому головному убору.

ФИБУЛА (лат.) — металлическая застежка для одежды, которая употреблялась почти повсеместно в Европе, начиная с бронзового века и кончая ранним средневековьем. Застежки эти имели самые разнообразные формы (дисковые, квадратные, фигурные и т. п.) и оформление (инкрустация камнями и эмалью). Фибулы представляют большую важность для археологии, помогая установить временные границы тех или иных захоронений. На светской одежде фибулы — в основном, как застежки плащей и накидок, — сохранялись до 13 в; в одежде духовенства — дольше. На смену большим роскошным фибулам постепенно, с зарождением рыцарственного культа дамы и связанной с ним куртуазной любви, приходят аграфы.

ФИГАРО (ит.) — в женской моде конца 19 в. короткая курточка типа жилета, названная, по имени героя из комедии Бомарше. В журнале мод за 1915 г., № 18, отмечалось: «Довольно опасна для дам, имеющих несколько полное сложение» .

ФИЖМЫ (нем.) — юбка на каркасе, появилась в Англии в 1711 г.; прямо в платье вшивались пластины китового уса или ивовые прутья. В 40-х гг. в Англии появились овальные фижмы, их стали надевать под нижнюю юбку, причем они были сделаны на шарнирах, чтобы их можно было свободно поднимать. Существовали до 80-х гг. 19 в., на смену им пришел кринолин.

ФИШЮ (фр.) — деталь женского туалета конца 18 в.: косынка, кусок ткани или кружева, который прикрывал шею и плечи и скреплялся на груди.

ФОЛИЯ (гр.) — в Древней Греции женская шляпа из грубой соломки, предохраняющая лицо от загара.

ФОН-ДЕ-КЮВ (фр.) — в 14 в. мужская верхняя одежда для верховой езды и путешествий, типа манто.

ФРАК (англ., фр.) — английский суконный сюртук с вырезанными полами спереди и узкими длинными фалдами сзади. Вошел в моду в 70-х гг.18 в. Во Франции шили его иногда из шелковой ткани и покрывали вышивками; такой фрак служил парадной одеждой.

ФРЕЗА (фр.) — широкий рифленый крахмальный белый многослойный (в 3 — 4 этажа) воротник из ткани или кружев. Воротник, плотно прилегающий к шее, брыжи. Этот воротник в виде кольца обрамлял шею до самых плеч. Держался он только на специальном металлическом каркасе. После 1580 г, вырос до таких размеров, что получил название «мельничный жернов» .

ФРЕНЧ (англ.) — куртка военного образца в талию, с четырьмя наружными накладными карманами, с хлястиком сзади.

ФРИПОН (фр.) — в переводе с французского «шаловливая» — средняя из трех юбок, надеваемая на секрет, в женской одежде 17 в.

ФУСТАНЕЛЛА (новогр.) — традиционная мужская одежда у албанцев и греков: белая рубаха с длинными рукавами, белая короткая (выше колен) и широкая (до ста клиньев) юбка, яркая короткая куртка с ложными рукавами, отделанная золотым галуном (парадная одежда гвардейцев), или жилет. В Албании в 18 в. была распространена во всех регионах, до 20 в. сохранилась только на юге (см. Враки. Тирчи).

ХИТОН (гр.) — в 8−2 вв. до н.э. в Древней Греции мужская и женская нижняя одежда: кусок ткани, согнутый пополам, с прорезью на сгибе для руки, и сшитый на противоположной стороне, с прорезью для другой руки. На плечах он застегивался фибулами, на талии стягивался поясом. Женские хитоны часто делали с диплодием, который образовывался от избытка материала. При занятиях борьбой и гимнастикой девушки носили более короткие хитоны; они спускали хитон с одного плеча и поясом подтягивали так, чтобы подол оказался значительно выше колена. Такой костюм очень шел стройным гречанкам. Иногда женский хитон делался настолько длинным, что приходилось надевать уже не один, а два пояса, делая двойной напуск. Женщины перепоясывали хитон самыми разнообразными способами, то выпуская складки с боков, то делая фальшивые рукава. Расшитые края напусков превращали верхнюю часть хитона в отдельную безрукавку, надетую на юбку.

ХЛАМИДА (гр.) — в Древней Греции одежда в виде прямоугольного куска ткани, меньшей длины, чем гиматий. Изготавливали из плотной шерстяной ткани типа валяного сукна. Одежда путешественников и воинов.

ХЛАМИС — уменьшенный вариант гиматия (размером приблизительно 1×2 м); плащ античных греков, в Римской империи его носили и женщины.

ХЛЕНА — 1) Согласно Захаржевской зимний плащ из плотной грубой ткани, обильно декорированный, по размеру обычно меньше гиматия, на одну треть отогнутый, застегивался на одном плече, проходя под левой рукой.2) Одеяло, в которое кутались от холода.

ХОМБУРГ — мягкая фетровая шляпа с узкими, немного загнутыми полями и продольной вмятиной на мягкой тулье. Названа по г. Гамбургу (Германия), где первоначально изготавливались такие шляпы.

ХОМУТЫ — насмешливое название пышных женских головных уборов в виде белого полотнища, укутывавшего голову и шею, в средневековой Германии.

ХУБОН (исп.) — в 15 в. в Испании пурпуэн с высоким стоячим воротником, украшенным по краю белым рюшем.

ХЮКЕ (нем.) — в 16 в. в Германии широкий длинный женский плащ.

ЧЕПЕЦ — женский головной убор, появившийся в средние века и получивший широкое распространение. Характерная черта моды 15−16 вв. — огромное разнообразие форм: в виде венца, башни, на проволочном каркасе, целиком закрывающие волосы или закрывающие только темя и т. п. Как модный женский головной убор, существовал до 17 в, (хотя время от времени вновь привлекал внимание дам; так, около 1840 г, во Франции чепец был в большой моде и его носили при всяких туалетах); как деталь национального костюма, у некоторых народов сохраняется и поныне.

ЧУИКА — вид распашной одежды на Руси: длинный суконный кафтан с косым (халатным) воротником; армяк.

ЧУНИ — пеньковые веревочные лапти.

ШАМАРР — верхняя одежда, разновидность гупелянда меньшего размера, открытый спереди, подбитый мехом, с большими рукавами, свободно висевшими вдоль пол.

ШАП (фр.) — в 12 в. женский плащ с рукавами и капюшоном.

ШАПЕРОН (фр.) — в 12−15 вв. род капюшона с длинным «хвостом». Под шаперон надевали маленькую круглую шапку или шляпу с большими полями. В 14 в. так назывался головной убор в виде одного или двух длинных кусков ткани, уложенных вокруг головы подобно тюрбану, при этом концы спускались на плечи.

ШАПО-ДЕ-СУА (фр.) — в 13 в. женский головной убор типа венца, который надевали знатные женщины на узкую белую повязку, покрывающую лоб, прическу и подбородок.

ШАПО-ДЕ-ФЛЕР (фр.) — в 13 в. мужской головной убор в виде обруча, украшенного цветами.

ШАПО-КАПОТ (фр.) — в 19 в. шляпа с жесткими полями для вечерних прогулок; в Англии, а затем и в Европе, с полей спускали длинную вуаль, которая заканчивалась кружевом.

ШАПОКЛЯК (фр.) — мужской головной убор, появившийся в 30-х гг. 19 в. в Париже: складной цилиндр, имеющий специальный механизм внутри, который позволял складывать шляпу в продольном направлении; это было необходимо, так как мужчина должен был входить в гостиную со шляпой в руке. До 1914 г. был принадлежностью бального туалета. В помещении его носили сложенным, под мышкой.

ШЕЛОМ — в 10−13 вв. на Руси — шлем.

ШЕМИ3 (фр.) — во времена раннего средневековья льняная рубашка.

ШЕМИЗЕТКА (фр.) — в 17 в. мужская небольшая мягкая куртка из тафты на подкладке; ее носили поверх рубашки из тонкого полотна. В 50-х гг. 19 в. — название вставки, закрывающей вырез лифа, в повседневных платьях имела крахмальный отложной воротничок; манишка.

ШЕНИЛЬ (фр.) — в 17 в. часть утреннего костюма светских молодых людей. Это французское слово, равно как и одежда, попав в Россию, претерпело некоторые изменения и превратилось в шинель.

ШИРИНКА — в старые времена на Руси шелковый платок, дополнение женского костюма; полотнище, отрезок целой ткани; полотенце, носовой платок, фата (часто шитая жемчугом, под ширинкой молодую везли к венцу); подвязной передник, без лифа; вставное полотнище, прошивка.

ШЛАФОР (голл.), или ШЛАФРОК (нем.) — удобная теплая домашняя мужская одежда, появившаяся в России в начале 18 в.; это широкий халат покроя кимоно, привезенный голландцами в Европу с Востока. Шился обычно из эффектных узорчатых тканей ~ штофа, атласа, парчи, камки, из красочной привозной набойки. Теплые шлафоры делали на меху или стегали на вате. Носили поверх камзола или рубашки. В нарядном шлафоре можно было даже принимать гостей. Во Франции шлафор появился в 17 в. и как домашняя одежда заменил жюстокор.

ШЛЕЙФ (нем.) — удлиненный конец платья, один из самых элегантных элементов торжественного дамского туалета. Он придавал фигуре стройность, подчеркивал знатность. В период поздней готики его ввела в моду знаменитая красавица Агнесса Сорель (1422−1450). В 18 в. шлейф на придворных платьях обычно состоял из отдельного куска ткани и крепился к плечам или талии. Длина шлейфа зависела от знатности особы, которая его носила. Самый большой шлейф был на коронационном туалете царицы Екатерины — его длина составляла около 70 м, ширина 7 м, несли его 50 пажей.

ШОССЫ (фр.) — с 12 в. длинные, облегающие ногу чулки-штаны из ткани, часто из материи разного цвета. В 17 в. — см. Панталоны.

ШТИБЛЕТЫ (нем.) — в конце 18 в. в России название суконных, на подкладке, реже — кожаных, голенищ на крючках или пуговицах, гетры. Позже так стали называть мужские ботинки на шнурках.

ШУГАЙ — в 15−17 вв. в Московской Руси короткая женская верхняя одежда с отрезной по талии спинкой, с баской, собранной в пышные сборки, с длинными суживающимися рукавами; шугай мог быть с меховым воротником или меховой опушкой.

ШУШУН — в Московской Руси длинный женский сарафан, без сборок, расклешенный в подоле за счет клиньев, с фальшивыми рукавами.

ЭКЗОМИС (ЭКЗОМИДА) — покров, прикрывающий торс; укороченный до середины бедер хитон с одной бретелью через правое плечо (носили рабы и сельские работники).

ЭННИН — ЭННЕН (фр.) — очень (зачастую чрезмерно) высокий головной убор с длинной, иногда до пола, прозрачной вуалью; вуаль могла закрывать и лицо. Каркас делался из накрахмаленного полотна или твердой бумаги, обтягивался шелком или другими дорогими тканями. Волосы, выбивавшиеся из-под эннена, выбривали, оставляя лишь маленький треугольник на лбу. Введен Изабеллой Баварской в 1395 г.; видоизменяясь, существовал почти столетие.

ЭПОЛЬЕРЫ — крылышки (прикреплялись на склоне плеча над рукавами женского платья в первой половине XIX века), обшитые тесьмой, кружевом, зубчиками, лентами и бантами, концы которых перекрещивались на груди.

ЭСКАРПЕН (фр.) — в начале 19 в. мужские легкие плоские туфли с пряжкой.

ЭСКЛАВИН (фр.) — в 14 в. мужская верхняя одежда для верховой езды и путешествий, типа манто.

ЯРЫ — зимняя одежда у лопарей в виде глухих (чулком) шаровар; также высокие меховые сапоги с загнутыми носами.

Список использованных источников

1. Адлер Б. Возникновение одежды. СПб., 1901.

2. Альтхуэр Х. — Д., Альтенбург У. Мода между спросом и предложением. — М., 1983.

3. Андреева И. А. Мода и культура одежды. М., 1987.

4. Бенцони Ж. В альковах королей. — М., 1999

5. Биркин К. Временщики и фаворитки XVI, XVII и XVIII столетий (в 3-х кн.). — М., 1992

6. Блюги Ф. Ришелье. — М., 2006

7. Бретон Г. В интимном окружении королев и фавориток // Истории любви в истории Франции. — Т.3. — М., 2009

8. Егер О. Всемирная история: в 4 т. — СПб, 1997;1999

9. Кастело А. Драмы и трагедии истории. — М., 2008

10. Леви Э. Кардинал Ришелье и становление Франции. — М., 2007

11. Кнехт Р. Ришелье. — М., 1997

12. Ларошфуко Ф. де. Мемуары. Максимы. — М., 1993

13. Манн Г. Зрелые годы короля Генриха IV. — Киев, 1985

14. Муратов И. А. Сто великих авантюристов. — М., 2002

15. Мусский И. А. Сто великих заговоров и переворотов. — М., 2004

16. Плесси А. Ж. дю. Мемуары кардинала де Ришелье. — М., 2008.

17. Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. — Ленинград, 1974

18. Интернет — источники:

19. http://atelier. kharkov.ua/vse-o-svadbe/barocco.html

20. http://ru. wikipedia.org/wiki

21. http://afield.org.ua/mod3/mod46₁.html

22. http://theater. siteedit.ru/page134

Приложения

Франсуа Блюш «Молодая Мария Медичи»

Рубенс «Церемония бракосочетания Марии Медичи»

Аньоло Бронзино «Портрет Марии Медичи»

Франс Юнгер «Мария Медичи»

Якопо ди Чименти да Эмполи «Бракосочетание Марии Медичи»

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5

Рис. 6.

Рис. 7. Рис. 8.

Рис. 9.

Воротник «фреза»

ФОТО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОСТЮМА